3éme étape : Découpe des inserts et échenillage
Pour les machines d’impressions déjà équipées d’un plotter de découpe comme celle que j’ai utilisé (Roland), il y a un super outil à importer dans Illustrator, c’est le fameux « Cutcontour ». Il va vous permettre de désigner des zones de votre vectorisation qu’il faudra découper et ainsi vous pourrez, sitôt votre impression réalisée, découper les zones des inserts ou nous voulons de la transparence. Car vous l’aurez compris, le but c’est d’obtenir un overlay qui contient déjà les inserts, afin de poser le tout en une seule fois !
Si vous passez par un plotter à part, il se peut que vous soyez obligé d’imprimer sur votre overlay des symboles de positionnement. La encore, selon la marque/modèle les symboles peuvent changer, vérifier cette option avant d’imprimer votre overlay.
Une fois l’impression et la découpe réalisée, en route pour l’échenillage à la pince à épiler !
Pour info, le vinyl utilisé est standard et non laminé. L’impression a été réalisée en jet d’encre, le procédé le plus délicat pour ce style d’impression, alors manipulez avec précaution votre overlay et laissez bien l’encre dégazer afin d’éviter les surprises (microbulles, peau d’orange) au vernis final.
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Une fois l’ensemble de l’échenillage effectué, il faudra placer un tapper, c’est ce film transparent légèrement autocollant qui permettra de solidariser le vinyl des inserts et celui du plateau afin de poser le tout d’un coup, sans décalage. Car c’est bien le plus gros avantage de cette méthode : Poser un overlay avec les inserts.
4éme étape : Poncage du plateau – rebouchage
Avant de poncer, vérifier bien que les inserts ne soient pas décollés, changez-les si nécessaires s’ils sont trop abimés ou recollez-les. Plusieurs posts sur FJ traitent de ce sujet. S’ils sont légèrement sortis mais bien solidaires du plateau, alors laissez comme ça, c’est votre ponceuse et le vernis qui vont rattraper le niveau. Pour cette opération, j’ai utilisé une ponceuse rotative avec des disques grain 80 pour le surfaçage puis un disque de 120 pour améliorer l’état de surface mais, je pense qu’utiliser uniquement le grain 80 suffit amplement. Pour le rebouchage, plusieurs écoles : Certains utilisent de l’enduit, d’autres de la pate à bois ou encore du Sintofer/bois, composite avec catalyseur. C’est vous qui voyez, pour ma part, j’ai utilisé la dernière option.
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5éme étape : Vernissage d’accroche
Cette étape est assez importante, car c’est ce vernis qui va vous donner l’accroche de l’overlay mais également la transparence au niveau des inserts, une couche grasse suffit, veillez à ce qu’il n’y ait aucune microbulle et laisser catalyser votre vernis au moins une semaine après application. Veillez à ce qu’il n’y ait aucun grain pris dans le vernis, car :
- Vous ne reviendrez plus sur les parties ou nous devons avoir la transparence sur les inserts.
- Les grains sont de véritables fléaux à la pose du vinyle, ils peuvent le déchirer.
Si vous avez des grains, poncez les zones en question et polissez.
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6éme étape : Pose de l’overlay
Pas grand-chose à dire sur cette phase. Pose à l’eau sans savon à l’aide d’un pulvérisateur, certains le font à sec. Personnellement, jamais réussi à le faire sans déchirer l’overlay…
Le process est le suivant :
- Pulvérisation de l’eau
- Application de l’overlay, travailler de haut en bas et par ligne de 15 cm pour coller de gauche à droite
- Chassez les bulles d’air et l’eau à l’aide d’un chiffon ou d’une raclette, car le tapper protège de toute façon, la surface de l’overlay, des rayures potentielles.
- Attendez deux bonnes heures pour enlever le tapper mais veillez à ne pas toucher l’overlay avec vos doigts une fois le tapper enlevé, car vous risquez de déposer du gras sur celui-ci et comme on ne poncera plus la surface de l’overlay jusqu'à son vernissage, il pourrait y avoir des bulles ou réactions chimiques.
- Stockez votre plateau une semaine à quinze jours pour laisser l’overlay se tendre en le couvrant d’un plastique propre ou d’une couverture.
Voila le résultat une fois l’overlay posé
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7éme étape : Vernissage final
Cette opération va consister à obtenir le niveau final du vernis qui permettra d’avoir une surface plane sans différence ni obstacle. La difficulté est d’arriver à combler les différences d’épaisseur du vinyle et ainsi protéger le tout. Plutôt que de tenter d’expliquer, un petit schéma fera l’affaire :
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La première chose à savoir, c’est qu’il ne faut en aucun cas dégraisser, d’où la raison pour laquelle je précisais plus haut de ne plus toucher au vinyle sitôt le tapper enlevé. On vernit directement sans charger de trop la première couche et surtout pas à des températures trop hautes.
Deux écoles encore pour ce cas de figure : Certains feront une 1ere couche de vernis, puis combleront le manque d’épaisseur en remplissant les inserts de vernis à la pipette, puis en ponçant pour atteindre le niveau. Perso je ne suis pas fan de cette méthode, car au final, à cause de la capillarité, il se forme souvent autours des inserts, un creux à remplir qui devient trop petit pour un nouveau remplissage. Je choisis donc la deuxième méthode, des couches successives jusqu'à arriver au niveau final.
Il m’a fallu 6 couches de vernis pour obtenir le résultat ci-dessous. J’ai utilisé comme vernis un dupont VOC Clear CC6400. La encore, à vous de faire votre soupe, certains ajoute un assouplissant à 10-15-20% d’autre un élasthanne, d’autres que sais-je encore…
Je précise que l’on peut bien sûr coller un Mylar par-dessus tout ça, si on aime pas la glisse et la vitesse de la bille.
Voici le résultat final :
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Le coût de tout ça :
Vinyle : 60 €
Vernis : 80 € soit un total de 140 €. Niveau timing, le plus long est la vectorisation qui prend à elle seule près de 60 heures à 80 heures. Comptez entre 90 et 100 heures pour le tout. Mais vous divisez par trois ce temps, si vous retrouvez le même flipper plus tard et que vous lui appliquez la même méthode, car le plus gros du travail (le fichier vecto) sera déjà fait !
Conclusion : Cette méthode convient davantage dans le cas ou le plateau est ruiné, qu’on est une quille comme moi en retouche peinture et qu’on n’a pas envie d’acheter un plateau à 600 € (pour le peu qu’il soit disponible)
Les moins bien sûr : On perd l’authenticité de la valeur du plateau, cela oblige à tout démonter, j’en oublie probablement…
A vous de voir !
