En voici le descriptif complet !
PRINCIPE
Mon banc de test n'est certes pas le premier du genre pour cette série de jeux, par contre je le voulais avec les fonctions suivantes :
- carte la plus compacte possible
- branchement direct dans les connecteurs A2J2 A2J3 A2J4 de la driver
- alimentation directement prélevée sur la carte driver hôte
- utilisation de composants très classiques
- un témoin (LED) par sortie de lampe, de relais, de bobine
- les témoins des sorties de lampes sont identifiés et groupés par 4 (pour chaque 74175 de la driver)
- une "charge" suffisante pour faire circuler un courant d'au moins 300mA par sortie de bobine
- protection contre les surcharges (si un ou plusieurs transistors de bobine sont en courtjus permanent)
- possibilité d'alimenter la carte en externe si le cas s'avère nécessaire
Pari tenu !
Chaque sortie de lampe L4..L51 pilote une LED 5mm avec une résistance de 180 ohms en série.
Les sorties des 2 relais GAME OVER et TILT, ainsi que celle des lampes SHOOT AGAIN (il y a typiquement 1 lampe dans le fronton et 1 sous le plateau) pilotent une LED 10mm avec une résistance de 100 ohms en série.
Les sorties des 5 bobines (1 2 5 6 9) présentes sur A3J4 pilotent une LED 10mm avec une résistance de 100 ohms en série + une résistance de charge de puissance (12 ohms 3W) débrayable grâce à un cavalier (jumper).
L'alimentation générale (5V) est prélevée sur A3J3, avec une protection contre les surcharges sous la forme d'un fusible réarmable type "polyswitch".
La protection est nécessaire si les 5 sorties des bobines débitent ensemble 500mA (dans le cas d'une carte driver qui aurait particulièrement morflé), alors le courant total dépasserait ce que l'alimentation 5V générale pourrait débiter dans A3J3.
Un bornier à vis permet également d'alimenter la carte par une autre source (plus puissante), et on sélectionne l'une ou l'autre avec un cavalier à 3 positions.
A noter que la protection contre les surcharges n'est qu'en série du 5V venant de A3J3.
LISTE DES COMPOSANTS
Que du classique :
RESISTANCES
- RL4 à RL51 : 48 résistances 180 ohms 1/4W (marron gris marron or)
- RRGO RRTI RSHO RS1 RS2 RS5 RS6 RS9 : 8 résistances 100 ohms 1/4W (marron noir marron or)
- RLOADS1 RLOADS2 RLOADS5 RLOADS6 RLOADS9 : 5 résistances vitrifiées 12 ohms 3W
- R5V : résistance 330 ohms 1/4W (orange orange marron or)
Les résistances sont calculées pour piloter les LED sous une tension de 5V.
Si une autre tension est appliquée au bornier, il faudra toutes les recalculer en conséquence.
LED
- V+ : LED 5mm témoin d'alimentation
- L4 à L51 : 48 LED 5mm
- TILT, GAME OVER, SHOOT AGAIN, SOL1 SOL2 SOL5 SOL6 SOL9 : 8 LED 10mm (ou 5mm ou 8mm)
Les couleurs sont à votre libre choix !
Pour ma part j'ai utilisé :
- une LED verte 5mm pour V+
- des LED oranges 5mm pour L41 à L51
- des LED oranges 10mm pour TILT et GAME OVER
- une LED rose 10mm (si ça existe !) pour SHOOT AGAIN
- des LED bleues 10mm pour les bobines
DIVERS
- une rangée de picots mâles droits sécables HE-14 (1x3 positions et 5x2 positions)
- 6 cavaliers (jumpers)
- un bornier à vis 2 points 5mm
- un fusible réarmable polyswitch type RXE050 ou RXEF050 (version RoHS) ou un mini-fusible 500mA sloblo (fusion lente) à souder (type minifuse) + support
- des connecteurs 3.96mm à souder (voir texte) :
-- simple face : 10 points (A3J2) et 15 points (A3J4)
-- double face : 25 points (A3J3)
REALISATION
Le circuit imprimé mesure exactement 23,56 x 7,11 cm.
Cliquer ici pour le schéma d'implantation au format PDF --> http://www.flipjuke.fr/redactor/290/430 ... tation.pdf
Cliquer ici pour le fichier ZIP avec les fichiers de fabrication GERBER et NC DRILL --> http://www.flipjuke.fr/redactor/290/43058/gerber.zip
Pour pouvoir aligner les sorties de lampes par ordre numérique, j'ai eu recours à un double face à trous métallisés.
Il n'y a aucun "via" (interconnexion) entre les 2 faces autre que les pastilles des composants eux-mêmes.
Il est toujours possible de se passer des trous métallisés et réaliser les interconnexions en soudant les pattes des composants des 2 côtés, mais pour les connecteurs ça risque d'être sport..
Le montage des composants est très simple.
Je conseille de grouper le montage et le soudage des composants par type et par valeur pour ne pas les mélanger.
Toutes les LED sont orientées dans le même sens : anode en haut (vers les connecteurs), cathode en bas.
Le dessin de la diode et le méplat en bas sont rappelés sur la sérigraphie.
Pour mémoire, l'anode est la broche la plus longue, et c'est aussi l'électrode la plus petite qu'on voit par transparence dans le corps de la LED :
Les résistances sont nommées d'après la sortie qu'elles pilotent : RLXX pour la lampe "XX", RLOADSX pour la bobine "X".
Les 3 résistances des LED en bas à droite s'appellent :
- RRGO = Résistance Relais Game Over
- RRTI = Résistance Relais TIlt
- RSHO = Résistance SHoot again
Pour les 5 résistances de puissance, je conseille avant montage de faire une petite BOUCLE à chaque patte en la tournant autour de l'axe d'un tournevis fin : cela surélève la résistance pour permettre une meilleure dissipation de la chaleur et évite que le circuit imprimé subisse un "coup de chaud" à cause d'un transistor en courtjus..
Gros plan sur les 3 grosses LED 10mm des relais et du SHOOT AGAIN :
Gros plan sur les 5 grosses LED 10mm et les résistances de puissance des bobines :
On voit bien la boucle sur les pattes des résistances de puissance des bobines :
Si vous ne trouvez pas de connecteurs 3.96mm A3J2 A3J3 et A3J4 à picots à souder sur circuit imprimé, vous pouvez toujours récupérer des harnais complets (avec des broches en bon état bien sur !!!) sur une épave de jeu.
Si vous en trouvez à oeillets (pour fils) et non à picots, vous pouvez toujours souder sur chaque oeillet une queue de résistance qui fera office de picot.
Au niveau de la broche 8 de A3J3, il y a une encoche de détrompage. On peut y mettre un petit morceau de lame de switch de plateau, coupée à la bonne dimension à la pince coupante (merci de l'astuce Didier !), ou bien (comme moi) souder simplement ensemble les 2 broches du connecteur à cet endroit, comme sur la photo :
BRANCHEMENT ET ESSAIS
Le cavalier à 3 positions sélectionne la source d'alimentation :
- position 1-2 (haute) : 5V prélevé sur A3J3 venant de la driver
- position 2-3 (basse) : alimentation venant du bornier à vis en dessous; + = broche haute du bornier, masse = broche basse
Pour une carte driver dans un état inconnu, je conseille d'enlever les 5 cavaliers des bobines, ce qui déconnecte les résistances de charge.
Enficher tout simplement la carte dans la driver, flipper éteint évidemment ! Les connecteurs tombent pile en face de ceux de la driver.
PUIS allumer le flip.
Immédiatement (pour les system80A) ou passé le délai initial de 5 secondes (pour les system80), les 2 LED TILT et GAME OVER clignotent ensemble brièvement, puis les LED des lampes vont être pilotées par la carte CPU, voire cycler si le mode d'attraction a été activé. Ca fait un très joli chenillard !
Par défaut, aucune des LED des bobines ne doit s'éclairer, sauf défaut sur la driver ou sur le plateau de jeu.
Dépanner des cartes driver en état inconnu (...certains amis se reconnaitront...) devient (PRESQUE) un plaisir.
Deux petites démos tournées sur mon Panthera (system80) :
- au démarrage du flip avec mode d'attraction activé, on voit bien la lampe GAME OVER (L11) qui clignote et la lampe HIGH GAME TO DATE (L10) qui s'allume toutes les 5 secondes --> http://www.flipjuke.fr/redactor/290/43058/attract.AVI
- au démarrage d'une partie, on voit bien l'activation des bobines (LED bleues à gauche) pour remonter les cibles puis les LED des 3 rollovers 1 2 3 clignotent ensemble --> http://www.flipjuke.fr/redactor/290/43058/attract2.AVI
Noter que les lampes L48..L51 s'allument en opposition des lampes L44..L47 : si l'une est éteinte, l'autre est allumée et vice versa.
C'est tout à fait normal ! la carte driver étant conçue comme ça.
DISPONIBILITE
Vous pouvez vous fabriquer la carte vous-même grâce aux fichiers de fabrication complets fournis, ou vous pouvez aussi me la commander, j'en ai fait faire une petite série en double face trous métallisés sérigraphie et vernis épargne, pour 20 euros pièce.
En prime si vous voulez des LED 10mm vertes, c'est k-do !
Attention il s'agit du seul circuit imprimé NU !! (je précise...)
Bon flippp!
Pascal.
(08-juin-2008)
les envois se feront par ordre de réception des règlements et un délai de 2 semaines maxi est à prévoir d'ici à réception de la nouvelle fournée.
