Cela fait un moment que j’ai une P-ROC qui traîne dans le tiroir et qui n’a jamais vu le 5 V. Je l’avais achetée pour mon Cactus Canyon, mais bon… 7 ans plus tard, elle n’est toujours pas installée.
Il y a quelques jours, un utilisateur (Lionel) de ma carte driver me demande de l’aide pour son Cactus, déjà passé en P-ROC, et en faisant un check je vois une pince croco en plein milieu de la carte vidéo.
Je lui explique que mettre des pinces croco dans un flip qui n’arrête pas de trembler (surtout le fronton) n’est pas la meilleure des solutions s’il veut garder sa carte AV95 en vie, surtout vu la rareté et le prix. En gros, cette carte avec une P-ROC ne sert plus à rien dans le cas du CCC (Cactus Canyon Continued), car la vidéo sort directement en HDMI du Raspberry. Et pour la carte son, pareil : ça ne sert plus à rien non plus, puisque c’est aussi le Raspberry qui fabrique le son via un HiFiBerry la plupart du temps. Je lui dis que le mieux est de mettre la belle carte son dans un carton pour la collection, de garder la valeur du flip avec ses pièces d’origine en état de fonctionner, et de mettre de l’électronique plus moderne à la place. D’où mon post…
Sa problématique est que lorsqu’il retire la carte AV, il n’a plus l’ampli audio qu’il alimentait en mettant une pince croco. La première phase ici est donc d’expliquer comment aller chercher la tension nécessaire pour alimenter un petit ampli 2.1 venant d’AliExpress, qui s’alimente en général autour de 12 V continu.
Tout a commencé quand Lionel me demande s’il peut utiliser le 12 V non régulé de la carte driver pour alimenter son ampli. Je lui réponds que, même si j’ai mis des diodes de 10 A, le fusible est de 5 A et il n’y a aucune raison de le changer. De plus, cette tension est utilisée NON régulée dans le WPC, et ce pour tous les consommateurs qui fonctionnent en 12–14 V continu sur les WPC, principalement les cartes optos et les moteurs.
Surcharger le 12 V non régulé amènera au cas typique du Monster Bash où le Drac et Frankenstein deviennent mous, parce qu’on a mis un consommateur 12 V trop gourmand, tel qu’un PIN2DMD HD. Mais ça, à la rigueur, c’est un moindre problème. Le pire, ce sont les cartes optos qui alimentent les LED infrarouges à travers une simple résistance de puissance de 270 ohms, calibrée pour 14 V, et qui tolère 12 V si les LED sont neuves. En vieillissant, 12 V devient trop juste et des contacts parasites peuvent apparaître dans les optos à chaque fois qu’un consommateur trop violent sur le 12 V s’active.
Donc NON, mettre un consommateur trop puissant sur le 12 V non régulé n’est vraiment pas une bonne idée si vous ne voulez pas avoir des comportements incompréhensibles de vos WPC, et ce, bien avant que le fusible de 5 A claque.
Alors comment alimenter l’AMPLI AUDIO ?
Sur la carte AV95, il y a le connecteur J605 qui amène quelques tensions intéressantes, correspondant à des enroulements spécifiques du transfo. Photos :
– Les 2 fils blancs (broches 1–2) : ~65 V AC → pas vraiment utile
– Les 2 fils violets (broches 3–4) : ~100 à 110 V AC ; j’ai utilisé avec succès cet enroulement pour alimenter des petites alimentations MeanWell IRM-20-12, qui font 20 W en 12 V, mais il en existe de plus puissantes et avec d’autres tensions. Si vous cherchez à alimenter un RPi 5, très consommateur en 5 V, c’est sûrement la meilleure solution.
Voici la version 5 V en 45 W chez Mouser :
https://eu.mouser.com/ProductDetail/MEA ... 0aPCTQ2vYH
Ensuite, les 2 enroulements de l’audio :
– Le commun (broches 5–6) → relié au GND de la carte audio
– Le +12 AC (broches 7–8)
– Le –12 AC (broches 10–11)
Il suffit de 2 diodes de puissance, type 10A4, avec les anodes sur chaque alternance 12 V, et on relie les cathodes ensemble pour faire un +12 V. Derrière tout ça, un gros condensateur, et on obtient notre 12 V continu.
Comme je ne suis pas un spécialiste de l’électronique analogique (surtout des amplis BF et de leurs parasites), quelqu’un pourrait-il me dire ce qu’il faut ajouter au filtrage ? Genre self ou autre ?
Pour terminer, si on voulait faire un projet propre, il faudrait repartir du PCB Eagle de la TiltAudio, le convertir en KiCad, garder uniquement l’empreinte du Raspberry, virer le reste, et faire un truc propre qui permettrait d’installer le Raspberry correctement, pas collé dans un coin de la caisse, ainsi que l’ampli BF. J’aimerais le faire mais j’ai trop de projets en cours et pas le temps. Par contre je peux fournir quelques bases de PCB au format AV95 qui pourraient servir de point de départ.
