Avant tout, ce n'est qu'une indication, libre à vous d'utiliser ces informations, je ne pourrais être tenu responsable de mauvais résultats.
Certains auront toujours à redire, le but est que ce post soit constructif en essayer de synthétiser au mieux en détails une méthode qui fonctionne et accessible par le plus grand nombre.
Avant tout, je tiens à préciser que ceci à un coût non négligable en matériel et produits et que le passage vernis chez un professionnel de la carrosserie (comptez une 50aine d'euros) est
à mon avis la meilleure solution si vous n'êtes pas déjà équipé à la base. Le vernis c'est un métier!
J'ai épluché le web (fr, anglais, etc..), tout est diffus sans réel protocole détaillé, j'ai néanmoins récolté moultes informations et trouvé une solution qui me convient parfaitement.
Ceci vient en complément du guide vid1900 qui est de base d'ailleurs très bien documenté
https://www.multibille.fr/wiki/Restauration_plateau
MATERIEL DE PROJECTION:
- Compresseur, j'ai un 100 litres mais un 50 devrait suffir + filtre en sortie de compresseur + filtre/nanomètre en entrée de pistolet (ce deuxième filtre est utile si longueur de tuyaux important de la condensation peut se former(info vidéo citée plus bas)).
- Protections individuelles indispensables: masque de qualité pour produits chimiques, lunettes, combinaison peinture...
- Pistolet à peinture correct (j'ai pris un modèle avec de bon retours utilisateurs sur amazon à 30 euros)
MATERIEL DE VERNISSAGE/PEINTURE:
- Vernis 2k automobile. Libre à vous de choisir la marque (j'ai pris du ecar ec3000). Il existe des packs tout prêt (vernis + durcisseur) pour une trentaine d'euros, 1 litre permet de faire à l'aise au moins 2 plateaux, prévoir également le diluant pour diluer/nettoyer et gobelet mesureur (quasi indispensable). Le mélange à projeter est constitué de (vernis + durcisseur standart + diluant) en fonction de la marque utilisée pour ma part c'était du ratio 2:1, Reportez-vous aux données fabricant.
Note: J'ai utilisé un durcisseur standard, je ne connais pas l'éventuel rendu/réaction avec un durcisseur rapide.
Pour le lieu de projection, c'est simple, soit carrément en extérieur à l'air libre, soit sous abri mais pas complètement fermé. En fait cette solution pourrait surprendre mais
tout est question de conditions climatiques, ceci permet de s'affranchir d'une cabine et de permettre une aération suffisante eu égard toxicité/inflammabilité des produits .
Je n'ai rien inventé, je suis tombé sur plusieurs vidéos (2galli) d'un vrai professionnel de la peinture, il vend d'ailleurs des produits sur son site, c'est un véritable passionné/pro qui a abouti a
une méthode après plusieurs années d'essais qui permet d'avoir un rendu pro sans cabine.
Ses vidéos sont très longues mais ultra-détaillés, si vous vous lancez je vous conseille vivement de toutes les visionner à temps perdu, c'est d'une connaissance incroyable d'un vrai passionné
.Voici une de ses vidéos
et sa chaine,
https://www.youtube.com/channel/UCj_Lyn ... vSQ/videos
par exemple il explique en 4 heures comment peindre une voiture.
J'avais déjà commandé mes produits avant de le découvrir sinon j'aurais pris chez lui, je ne fais que rarement de la publicité sauf quand c'est mérité et là c'est le cas, sur son site il vend également tout le nécessaire peinture/vernis/outillage et je suis sûr qu'il saura vous renseigner au besoin.
https://www.2galli.fr/
- Il travaille sous un appenti couvert avec une barrière anti-insecte (piège chromatique jaune éclairés). Ce qui est primordial c'est les conditions climatiques.
En résumé de ce que j'ai retenu, le vernis c'est le matin, température extérieure (10 à 20°), air pas sec (humidité 60 à 90%) mais sans pluie, à l'ombre, sans vent.
Si vous avez déjà ces conditions (ce qui fût mon cas : humidité 70%, 15°, pluie quelques heures avant, ombre, pas de vent, petite zone sous appenti extérieur nettoyé), vous avez déjà fait 1/3 du travail.
Pour les insectes, il explique que le jaune éclairé attire les insectes, il a disposé des cartons avec des bandes jaunes (éclairés au besoin) pour les attirer. Il explique ça dans une de ses vidéos.
Si c'est tôt le matin vous aurez peu de chance d'avoir des insectes, en plus on parle de vernir un plateau et non pas une voiture, il y a une petite astuce (trouvée grace à 2niro) que j'explique après pour limiter encore plus cela mais si vous respectez les préconisations vous ne serez pas embêté.
Voilà vous êtes prêt, toutes les conditions sont là, le matériel est ok, le lieu de peinture aussi, donc voici comment j'ai procédé:
Ce qui est primordial c'est la préparation et un support ultra propre sans aucune trace de graisses, résidus et le pire: de silicone.
- Votre plateau doit être sec (retouches acryliques finies depuis plusieurs jours) et prêt à vernir
- Dégraisser bien tout votre plateau avec du vinaigre d'alcool blanc, un chiffon imbibé pour passer et un chiffon sec pour enlever/sécher. 2galli vend des linguettes dégraissantes/anti-silicones que j'aurais bien voulu tester mais j'avais déjà tout mes produits.
- Faire le même nettoyage avec de l'essence F et renouveler cette opération une deuxième fois.
- Mettre le plateau de niveau bien à plat
Il ne s'agit pas de frotter mais d'enlever les traces de silicone/gras sur le plateau qui ne devra ensuite être sec et ne plus être manipulé.
J'ai fais un essai avec ma peinture acrylique pebeo sur un coin du plateau et ces produits (vinaigre et essence F) n'attaquent pas les retouches, sauf si bien sûr vous frottez comme un âne.
2galli parle d'un super mélange dégraissant simple et super efficace (45% eau + 45% alcool à bruler + 10% ammoniaque), je n'ai pas fait d'essais mais il faudrait effectivement tester ce mélange qui semble avoir que des avantages. A tester avant tout , car après test juste l'alcool à brûler est bien agressif avec les retouches faut voir avec cette dilution.
Avant de pulvériser, je passe un coup de chiffon sec et un coup de pétard sans produit pour enlever les dernières poussières.
PROJECTION
Pour la projection , j'ai fais comme 2 galli sur cette vidéo lors du passage vernis (sa plaque de métal ressemble en taille au plateau d'un flipper
):-Première pulvérisation "légère", en faisant 3 passes (1 passe = 1 mouvement sur une ligne sur la longueur) puis décalage de 10 cms puis 3 passes puis décalage, etc.. etc... soit un total de 15 passes sur tout le plateau vu qu'il fait environ 50 cms de large.
Je pose ensuite mon pistolet (prévoir accroche) et je pose une vitre de flipper (astuce 2niro) au dessus du plateau, celle-ci pourrait également être recouverte d'un drap pour limiter les entrées d'air sur les cotés.
Faites un essais de pose de votre vitre avant, afin de ne pas vous retrouver surpris par un éventuel problème. En fait je vous préconise de mimer à blanc les étapes avant de passer en réel votre vernissage.
Votre vitre devra être à proximité, pas proche de votre zone de pulvérisation (pour éviter d'être touchée par le vernis). Pendant vos déplacements évitez d'être brusque pour limiter les déplacements de poussière. Prevoir d'enlever la vitre de telle sorte que vous soyez prêt à pulvériser dans le délais de 10 minutes après la première pulvérisation.
- Au l'issue donc de 10 minutes de séchage de cette première pulvérisation, j'attaque la deuxième
- Deuxième pulvérisation 'garnissant', en faisant 6 passes puis décalages etc.... soit au total 30 passes sur le plateau + j'ai rajouté au final (2galli le fait pas sur sa vidéo) une dernière passe sur toute la largeur pour croiser.
- Remettez ensuite la vitre de protection du plateau.
Voilà, c'est fini, laissez sécher.
Pour info: J'ai utlisé 150 ml de vernis (soit 250 ml de produit (vernis + durci + diluant)), c'était trop il m'en restait. A mon avis pour l'opération de vernissage 100 ml de vernis devrait suffire (= total environ 160 ml de produit).
J'ai eu un résultat au top, le vernis était super tendu quasi fini sans polish.
Pour finaliser au mieux, je vais quand même faire un déglaçage/poncage au 800 puis une deuxième pulvérisation (selon le même protocole) avec polish final
Voilà si ce post peut vous aider, vous aiguiller, je le modifierais au fil des interventions et n'hésitez pas à faire un retour.
Je m'étais également renseigné pour le faire avec bombe 2k, type spraymax, les retours sont globalement bons, par contre avec ces bombes j'ai vu pas mal de complications (yeux de poisson, peau d'orange, etc...) sur le forum pinside.
A mon avis c'est surtout un problème de conditions climatiques et/ou préparation du support (présence silicone ?) et/ou application de pulvérisation.
En plus avec ce type de bombe très chère, il vous en faut au minimum 2 (soit total d'environ 40 euros) + coût du matériel de protection etc...
Bref, si vous n'êtes pas un minimum équipé c'est moins cher d'aller voir une carrossier pro qu'il vous fasse le travail.
Merci encore à 2galli pour toutes ses informations données sur vidéos et sans qui je ne pense pas que je me serais lancé
Je le cite:
Va falloir ensuite que j'attaque les pieds en peinture avec sa recette acide chlorhydriqueJe peins sur ces vidéos sous un simple appentis , fermé coté Est pour éviter les rayons du soleil levant par un mur de palettes , qui laisse donc le vent légèrement filtrer . Coté Sud c'est le mur de la grange .
Nord et Ouest c'est ouvert mais en fonction des conditions, je place parfois des plaques de cartons tenues par des cordes , par exemple pour faire écran aux courants d'air quand le vent risque d'être un poil trop fort, ou pour servir de support au "piège jaune ", si la présence d'insecte est forte . Seulement des plaques de carton , non jointives .
Pour la vidéo de la réparation de la parabole, le vent s'était mis à souffler fort ( 60 km/h ) , c'est pourquoi j'ai fermé provisoirement avec une bâche plastique coté Nord, d'où venait le vent et le risque de pluie .
Quand je fais une voiture complète, je ne peins que lorsque les conditions sont favorables : très peu de vent, pas de pluie dans les heures à suivre, humidité de l'air entre 60 et 90% ...
Il ne faut pas fermer , l'air doit circuler abondamment , sans pour autant qu'il y ait de courant d'air, pour ne pas respirer les solvants et pour ne pas confiner les brouillards de résine qui pourraient se déposer sur les surfaces finies . Un léger courant d'air diffus est un allié . Dans une cabine , l'air circule à 0.3m/s environ , soit 1km/h .
Parfois, quand il n'y a pas de vent du tout, je place un deux brasseurs à bonne distance , pour faire circuler l'air, sans que le flux frappe la voiture ou la pièce à peindre directement bien sûr .
J'ai déjà essayé en fermant tout , mais sans ventilation suffisante , c'est une horreur.
J'ai aussi peint en total extérieur, sans même une bâche au-dessus . Super résultat , encore meilleur, mais il faut bien calculer en fonction de la météo : uniquement quand on a le temps , quand faire une chose aujourd'hui ou demain n'a pas d'importance . Quand il y a une légère brise ( 5 km/h ) , le matin , à l'ombre, par température basse ( 7 à 14° ) , quand la rosée et la fraîcheur fixent encore les poussières et les insectes mais que l'air descend en-dessous de 90% d'hygrométrie, c'est là que je fais les plus beaux vernis, parfois sans avoir à rectifier/polisher , totalement à l'extérieur .
Il faut juste pouvoir se permettre de considérer que ce qui décide de notre emploi du temps, c'est la météo et la nature . Pendant les vacances , quand on a pas grand-chose d'autre à faire ... Que du bonheur
