Pinwiki - Entretien des flippers - Vérifications génériques

[Leveeger]

29/ Changement des piles:

Les flippers électroniques sont équipés de piles afin de sauvegarder les scores "records" et les paramètres de jeu, lorsque la machine est mise hors tension. En général, il y a 3 piles AA (1,5 Volts) placées sur la carte mère. Elles devraient être changées chaque année afin d'éviter qu'elles ne fuient et entrainent des dommages sur le circuit imprimé.

Les piles peuvent être changées lorsque le jeu est sous tension, de telle sorte que les paramètres soient préservés. Certaines personnes recommandent de changer les piles les unes après les autres (une par une), mais c'est seulement pour s'assurer que les nouvelles piles soient installées en respectant la polarité.

La meilleure chose à faire pour votre jeu, est d'installer un support de piles déporté, afin que les piles ne soient plus situées sur la carte mère. Consultez les articles dédiés aux systèmes spécifiques de chaque type de jeu, pour savoir comment effectuer cette simple modification.

Ce support déporté aurait dû être installé avec des fils plus longs. Comme on peut le voir, le support est resté appuyé sur les résistances de la matrice d'éclaire de la carte mère de ce System11 et a quelque peu fondu…

PEFVG75.png (102.26 Kio) Vu 4675 fois

Lorsqu'on installe un support déporté, il faut s'assurer que ses fils soient assez longs pour qu'il puisse être positionné en-dessous des cartes électroniques. C'est important pour 2 raisons. La 1ère est que si les piles "coulent", cela ne tombe pas sur les circuits imprimés. La 2nde est que le support ne sera pas exposé à la chaleur.


30/ Réduire le risque de corrosion alcaline:

Aïe! Des piles alcalines sur une carte mère WPC.

PEFVG76.png (97.43 Kio) Vu 4675 fois

Les piles alcalines sont la cause principale de destruction des cartes mères des flippers. Bien que cette corrosion soit souvent nommée "attaque acide", les piles utilisées dans les flippers ne contiennent pas d'acide… Toutes les piles sont à base d'alcalin ou de lithium. Les piles au lithium ne sont pas conçues pour fuir à la même fréquence que les piles alcalines, mais la règle générale à considérer est que: toutes les piles finissent par fuir.

Les meilleures solutions pour éviter les attaques alcalines sur des cartes mères couteuses ou impossibles à remplacer sont de:

 Déporter les piles,
 Remplacer les piles alcalines par une pile Lithium,
 Utiliser un condensateur de sauvegarde (1µf, 5,5 Volts) qui se recharge lorsque le jeu est sous tension, et alimente la RAM CMOS entre les cycles d'alimentation.
 Remplacer la RAM statique de la carte mère par une RAM non-volatile (NVRAM).

Réduire le risque d'endommagement représente pas mal de travail… En voici les étapes:

Vernis de protection à base de silicone, permettant de recouvrir le cuivre mis à nu.

PEFVG77.png (98.18 Kio) Vu 4675 fois

Carte nettoyée de façon pro. Les circuits ont été vernis. Les connexions SIP et mâles ont été protégées avant pulvérisation du vernis au silicone.

PEFVG78.png (136.86 Kio) Vu 4675 fois

Evaluez l'étendu de la corrosion pour déterminer si la réparation est économiquement viable. Certaines cartes sont tellement corrodées qu'elles sont tout simplement impossibles à réparer ou que le coût de la réparation excédera le prix d'une carte de remplacement.

Examinez attentivement le circuit imprimé, identifiez tous les composants et pistes endommagés. Les pistes noircies ont été attaquées par la corrosion, qui s'est infiltrée sous le masque de protection des pistes.

Déposez tous les composants corrodés. Si vous avez de la chance, le côté soudure de la carte ne sera pas attaqué. La corrosion altère la soudure de telle manière qu'elle ne peut être efficacement chauffée pour retirer le composant. Il est parfois plus facile de couper les composants, puis de chauffer les pattes restantes individuellement afin de pouvoir les retirer.

Il est parfois plus simple d'enlever plus de composants que juste ceux qui ont été corrodes afin de dégager une zone un peu plus grande pouvant être poncée.
Prenez de l'abrasif (grain compris entre 200 et 440, selon la situation) et poncez doucement la partie corrodée sur la carte. Arrêtez-vous lorsque les pistes sont devenues brillantes. C'est un travail délicat. Attention de ne pas arracher (ou de ne pas passer au travers) de pistes. Les liaisons entre les pistes et les trous débouchant, où l'on insère les pattes de composants, sont particulièrement sensibles. Parfois, la piste aura été tellement attaquée qu'il sera impossible de la préserver lors du retrait de la corrosion. Dans ce cas, il sera nécessaire de la reconstruire avec du fil pour piste. Utilisez votre multimètre pour tester la continuité des pistes touchées.

Il est possible d'utiliser un "stylo fibre de verre", voir même une meule plate sur une Dremel (mais seulement pour très grosse piste des vieilles cartes mère Bally/Stern), avec un abrasif fin pour raccourcir cette opération.

Aspirez toute la soudure des "vias" endommagés. Le but d'un "via" est de faire passer un signal électrique d'un côté à l'autre de la carte. Laissez de la corrosion dans un "via" est une source permettant à la corrosion de se développer à nouveau.

Utilisez une solution à base de vinaigre blanc et d'eau (50/50) et nettoyez la zone touchée. Il est préférable de limiter la zone d'application, car cette solution est elle aussi corrosive… Rincez ensuite à l'alcool isopropyl ou à l'eau claire (abondamment). Tout résidu de la solution vinaigre/eau doit être nettoyé. Le vinaigre est utilisé à cause de son acidité. Nous utilisons de l'acide afin de neutraliser les alcalins (comme nous l'avons tous appris en cours de chimie… Hum…).

Ensuite, étamez le cuivre des pistes mis à nu, en y appliquant de la soudure puis en l'aspirant, ou utilisez un vernis de protection afin d'isoler le cuivre. Si vous utilisez le vernis, prenez garde à ne pas le pulvériser sur les supports de composants ou sur les broches mâles des connecteurs. Si les pistes fraichement nettoyées ne sont pas protégées avec une de ces 2 méthodes, le cuivre s'oxydera rapidement.

Enfin, placez des supports de composants lorsque vous remplacez des circuits intégrés et changer les composants autant que nécessaire.

[Leveeger]

31/ Table des résistances des bobines:

Les informations relatives à de nombreuses bobines, y compris la résistance des bobinages est disponible ici: http://flippers.com/coil-resistance.html. Cela sera utile pour vérifier si la résistance de vos bobines est correcte ou éventuellement à chercher un substitut proche des valeurs de votre bobine.


32/ Table des ampoules:

Remarques:

Un "blinker" est une ampoule clignotante dotée d'un interrupteur thermique interne (lamelle bimétallique), coupant le courant de l'ampoule, provoquant ainsi un clignotement, le cycle est généralement de quelques secondes. Elles sont souvent placées derrière le titre de la glace de fronton des jeux EM. Un "Flasher" est une ampoule qui est intentionnellement surtensée pendant un bref instant (quelques millisecondes) afin de produire d'intenses éclairs de lumière. Ils sont utilisés pour capter l'attention vers une fonction du jeu, comme un bonus…

Les ampoules #47 sont souvent utilisées pour remplacer les ampoules #44, lorsque la chaleur représente un problème pour les plastiques ou les glaces de fronton. Les ampoules #447 ont le même but vis-à-vis des ampoules #555. Les candelas sont mesurées avec la méthode MSCP (Mean Sphérical Candlepower). T-3 1/4 indique la forme et la taille… Par exemple, T-3 1/4 est tubulaire, 3.25 et 1/8ème de pouce en diamètre. Les spécifications détaillées des ampoules sont disponibles sur http://www.donsbulbs.com . Veuillez juste renseigner la référence de l'ampoule dans le champ "Bulb Search".


33/ Culots d'ampoules:

Certains jeux plus récents sont dotés de boutons lumineux pour lancer le jeu (Start) ou pour d'autres fonctions. Ils sont généralement placés en façade de la caisse. Les indications pour remplacer les ampoules de ces contacts peuvent être trouvées ici (http://na.suzohapp.com/pushbuttons/inst ... inated.htm).


34/ Table des fusibles:

Voici un tableau récapitulant les fusibles que l'on peut trouver dans les flippers. Toutefois, certains jeux peuvent être dotés de références ou de quantités différentes:

[Leveeger]

35/ Résistances:

Les résistances suivent un code couleurs standard (il existe des exceptions pour les résistances de puissance, sur lesquelles la valeur et les watts sont indiqués sur le corps de la résistance), qui est utilisé pour identifier valeurs et tolérances. Celles-ci sont consultables sur ce site web (http://samengstrom.com/24614782/en/read ... 0,24614782) en cliquant sur les bandes de couleurs correspondantes.

En général, lorsque vous remplacez des résistances, il est nécessaire de respecter la tolérance d'origine. Vous pouvez resserrer la tolérance et augmenter les Watts, légèrement, sans aucune difficulté (excepté en ce qui concerne les dimensions). Pour certaines applications il est recommandé d'accroitre la puissance (Watts), par exemple pour les cartes d'affichage et de commande.

Une résistance peut être testée "en circuit", mais selon le circuit, il est possible de ne pas obtenir une mesure exacte. Soyez-en conscient, et ne partez pas du principe que si obtenez des résultats très différents cela signifie que le composant est défectueux. Coupez une patte de la résistance (pour la sortir du circuit) et vous obtiendrez une mesure fiable…


36/ Condensateurs:

Comparaison entre l'ancienne et la nouvelle version des condensateurs électrolytiques axiaux.

PEFVG81.png (123.36 Kio) Vu 4655 fois

Il existe quelques différents types de condensateurs. Dans notre cas, la discussion est axée sur les condensateurs électrolytiques cylindriques. Ils contiennent un électrolyte, qui peut "sécher" avec le temps, amenant le condensateur à perdre sa capacitance et provoquer différents problèmes au sein d'un jeu.

Lorsque vous remplacez de vieux condensateurs, assurez-vous de respecter la polarité, si les condensateurs sont polarisés (la plupart le sont, mais pas tous… Faites une recherche sur les condensateurs bipolaires). La plupart des condensateurs sont dotés de "repères", d'une manière ou d'une autre, généralement une flèche sur le côté pointant vers une des pattes du condensateur. De la même manière, les condensateurs électrolytiques sont dotés d'un anneau concave sur une des extrémités. Ne vous fiez pas à la position de cet anneau pour déterminer le sens de la polarité. La plupart du temps, cet anneau se trouve du côté "positif".


36.1/ Comment tester les condensateurs:

Pour tester les vieux condensateurs (ou les neufs pour s'assurer qu'ils ne soient pas HS), il existe des testeurs qui peuvent lire la capacitance. Un Peak Atlas ESR70 (http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr70.html) est de ce genre d'outil qui ne coûte pas trop cher et que l'on peut trouver chez de nombreux revendeurs.


36.2/ Acheter des condensateurs:

Achetez vos condensateurs dans des enseignes qui ont pignon sur rue… Certains revendeurs "internationaux", dont la réputation n'est pas avérée, vendant à bas coût, vendent des contrefaçons comme celles-ci:

PEFVG82.png (41.68 Kio) Vu 4655 fois

Ce condensateur est constitué de 2 condensateurs plus petits (et moins coûteux) empilés dans un même boitier. L'indice, pour le détecter, est la présence de 2 anneaux concaves… Les condensateurs polarisés de référence ne possèdent qu'un seul anneau concave.

PEFVG83.png (50.33 Kio) Vu 4655 fois

Ici, ce gros condensateur de filtrage est constitué d'un condensateur de bien moindre capacité, caché à l'intérieur d'un boitier plus grand. La seule manière de s'en apercevoir est d'utiliser un testeur de capacitance.

PEFVG84.png (52.37 Kio) Vu 4655 fois

Parfois, les contrefaçons sont ornées de marquages ressemblant à ceux de marques bien connues, pour tromper l'acheteur au 1er regard… Ces marquages vont jusqu'à imiter la police de caractères ou le logo, mais comporteront une petite différence orthographique… Dans l'exemple ci-dessus, "Rubycon" est une marque bien connue, mais ici nous trouvons la marque "Rulycon", ce qui indique une contrefaçon.

[Leveeger]

37/ Logiciel de Jeu (ROMs):

Le code employé dans les jeux électroniques est généralement stocké dans des EPROMs, placées sur des supports positionnés sur les circuits imprimés que l'on trouve dans le fronton des flippers. Des ROMs distinctes sont utilisées pour la carte mère, les sons et l'affichage, et il est possible que plus d'une puce soit utilisée à chaque fois. Le code est mis à jour lorsque des bogues sont identifiés et des fonctionnalités ajoutées. Pour des cas particuliers, des versions "domestiques" ont été commercialisées, contenant plus de modes et spécificités. Ces versions sont paramétrées uniquement en jeu "gratuit" (free play). Quoiqu'il en soit, il est toujours bon d'équiper votre machine avec la dernière version du logiciel. Les codes de jeu peuvent être trouvés sur les sites web des fabricants et gravés sur des EPROMs. La plupart des gens n'ont pas accès à un graveur d'EPROM, mais ces puces peuvent être achetées chez de nombreux revendeurs de pièces détachées pour flipper (http://www.pinwiki.com/wiki/index.php?t ... _Suppliers).

Mettre à jour le logiciel est généralement aussi simple que de retirer une vieille puce et d'en installer une nouvelle. Les ROMs comportent sur encoche sur une de leurs extrémités. Assurez-vous d'insérer la nouvelle EPROM avec l'encoche dans le même sens que celle que vous avez retiré. Les supports de ROM sont également repérés. Ne vous fiez pas aux marquages (sérigraphiés) des EPROMs de remplacement pour déterminer le sens d'insertion. Vérifiez toujours l'orientation par rapport aux encoches! Parfois, il est nécessaire de faire des modifications mineures sur la carte pour pouvoir installer un nouveau type d'EPROM. Par exemple, un cavalier à déplacer sur le "Funhouse" (http://www.pinwiki.com/wiki/index.php?title=Funhouse) afin de permettre la prise en compte d'une taille d'EPROM plus grande. Assurez-vous que votre nouvelle EPROM (ROM) est un remplacement officiel.

Prenez garde lorsque vous retirez l'ancienne EPROM… N'utilisez pas de petit tournevis plat pour enlever la vieille puce, ou faites très attention à l'extraire des 2 côtés à la fois. Un extracteur est la manière la plus sure de procéder. Lorsque vous installez la nouvelle puce, pressez doucement de chaque côté jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée. Assurez-vous que toutes les pattes soient bien alignées dans le support de la puce.

Les nouveaux jeux Stern permettent une mise à jour du code via un transfert USB… Aucun gravage d'EPROM n'est plus nécessaire.


38/ Circuits intégrés contrefaits et pièces sans références:

Puces 6532 contrefaites.

PEFVG85.png (49.09 Kio) Vu 4655 fois

Puces 6532 contrefaites.

PEFVG86.png (69.64 Kio) Vu 4655 fois

Le temps passant, les besoins pour les circuits intégrés (à souder) dans l'industrie, diminuent. La plupart de l'électronique consommable aujourd'hui, est constituée de composants de "surface". Toutefois, les puces à brocher (souder) constituent 90% des composants présents sur les cartes des flippers électroniques. Et comme les besoins décroissent, les prix grimpent. Alors apparaissent les contrefaçons… Cela peut paraitre absurde, mais il existe toute une industrie souterraine pour contrefaire les circuits intégrés. Comment sont-ils contrefaits? D'anciennes puces sont approvisionnées, le dessus de la puce est, soit sablé, soit repeint couvrant les identifiants décrivant la fonction de la puce, puis sérigraphiées avec de nouveaux identifiants. Pour certaines puces il est très facile de percevoir la contrefaçon (voir la 1ère image ci-dessus où la puce a été sablée), mais pour d'autres c'est beaucoup moins évident.

La morale de cette histoire est qu'il vaut mieux savoir auprès de qui vous achetez… Evitez d'acquérir des composants auprès de vendeurs qui proposent des prix incroyables. Certains d'entre eux colportent leurs produits sur EBay et viennent d'extrême orient… Soyez conscients que même les commerçants de "confiance" peuvent être abusés par des produits contrefaits, mais les vendeurs professionnels ont un meilleur contrôle sur leurs sources et réduisent l'opportunité de la propagation des contrefaçons.

[milan]

Merci pour tout ce boulot...

[Leveeger]

39/ Tribofinition pour nettoyer les pièces (polissage):

Un lot de plots, etc. provenant d'un Gottlieb "Buckaroo".

PEFVG87.png (96.71 Kio) Vu 4654 fois

Une manière rapide de rendre de la brillance à de nombreuses pièces métalliques est d'utiliser un polisseur mécanique (Tumbler). Techniquement, l'outil dont on parle ici est un polisseur par vibration, dont le nom est originaire du polissage de pierre, par rotation, qui peut aussi être utilisé mais qui prend plus de temps pour le même effet. Les polisseurs peuvent être acquis en armurerie où ils sont utilisés pour polir les étuis des cartouches en laiton. Un des vieux standards est le modèle 400 fabriqué par "Berry's Manufacturing" (https://www.berrysmfg.com/item/model-400). Le média à base de noix écrasées fonctionne très bien, et on peut en acheter en animalerie en tant que litière pour lézards. Pour un polissage moins agressif, vous pouvez utiliser des grains de maïs (secs). Des additifs comme du "polish" pour automobile "Flitz", ou même quelques gouttes de "Novus 3" sont utilisés pour améliorer le résultat. Les kits "anti-rayures" fonctionnent aussi très bien pour ce genre d'application.

Voilà… C'est bien brillant! Ces pièces ont été polies 24 heures dans un media à base de noix écrasées.

PEFVG88.png (70.64 Kio) Vu 4654 fois

Le polissage est optimum autour de 24 heures de traitement. Au-delà, il n'y a plus vraiment de différence… Pour retirer les débris de coquilles de noix écrasées, utilisez un cure-dent. Pour les retirer des écrous borgnes Gottlieb ou des écrous "Fast", placez le tout dans une boite en plastique et secouez… Le média s'en détache…


40/ Comment limer correctement les pastilles de contact:

En 1er lieu, si le contact fait partie d'un flipper électronique et n'est pas un contact "haute-tension" (batteurs et certains bumpers), ne les limez pas. Il s'agira d'un contact plaqué "or" et vous l'endommageriez en le limant… Ne partez pas du principe que s'il semble grisé, il s'agit d'un contact haute-tension. Insérez plutôt une carte de visite entre les pastilles, pincez-les fermement et tirez la cartes plusieurs fois.


41/ Optimiser les performances d'un jeu:

41.1/ Généralités:

Vérifiez le serrage de tous les mécanismes présents sous le plateau. Il n'est pas rare que ceux-ci prennent du jeu avec le temps (même avec des écrous frein). Ne faites pas d'excès de serrage et ne foirez pas les perçages, faites juste un serrage ajusté. Si vous trouvez des perçages foirés, réparez-les à l'aide de colle et de cure-dents. Une fois ajustés, les mécanismes seront plus réactifs. Ne partez pas du principe que le mécanisme fut parfaitement installé à l'origine, Un léger réglage peut améliorer son fonctionnement.


41.2/ Mise à niveau du jeu:

Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour régler un jeu est de s'assurer que les 2 côtés soient de niveau. Certains jeux comportent un niveau à bulle sur le tablier (Apron) pour le vérifier. Pour compenser les variations au sol, chaque fois qu'un jeu est déplacé, le niveau devrait être vérifié. Utilisez un inclinomètre ou un petit niveau à bulle pour vérifier la planéité. La fonction d'inclinométrie peut être utilisée via un smartphone. Vérifiez la planéité à même le plateau, pas sur la vitre du plateau. Le plateau peut ne pas être de niveau dans la caisse ou il peut être vrillé. Vérifiez la planéité en plusieurs points sur les plateaux "supérieurs" et "inférieurs". Faites le réglage en ajustant les vérins de pied. Une fois que c'est fait, serrez les contre-écrous des vérins contre le dessous des pieds.


41.3/ Réglage de l'inclinaison du jeu:

L'inclinaison du plateau influe directement sur la jouabilité. Un jeu très incliné est plus rapide, mais s'il l'est trop, il sera difficile de passer sur les rampes. Une faible inclinaison ralentit le jeu, et la bille sera plus susceptible de se déplacer latéralement. Trop peu de pente peut aussi influencer la trajectoire de la bille à cause des inégalités présentes sur le plateau, comme par exemple des inserts déformés.

A cause des inégalités du sol, chaque fois qu'un jeu est déplacé, son inclinaison devrait être vérifiée. La bonne inclinaison d'un jeu peut être indiquée dans son manuel. Lorsque le jeu comprend un niveau à bulle pour la pente, les recommandations du fabricant seront repérées sur le niveau. Chez Williams, la recommandation est de placé le bord de la bulle entre le 1er et le 2nd repère. Chaque repère représente un demi-degré. Chez Stern, Data East et Sega, la bulle doit être située entre les 2 repères.

Lorsque l'inclinaison recommandée n'est pas indiquée, la règle générale est de 3,5° pour les EM et 6,5 à 7° pour les jeux électroniques. Utilisez un inclinomètre à même le plateau pour mesurer la pente. Faites les ajustements à l'aide des vérins de pied. Une fois que c'est fait, serrez les contre-écrous des vérins.

Certaines personnes régleront la pente en dehors des recommandations d'usine, selon leurs préférences ou styles de jeu. Après avoir joué sur un jeu, pendant quelque temps, selon les réglages standards, vous pourrez être désireux d'expérimenter différentes inclinaisons. Un flipper devrait être mesuré de chaque côté (à droite et à gauche), directement sur le plateau, pas sur la vitre.


41.4/ Etat des billes:

Cette bille est pleine des facettes. Elle a été retirée d'un jeu Stern récent après seulement une centaine de parties.

PEFVG89.png (108.9 Kio) Vu 4654 fois

Inspectez les billes des jeux régulièrement pour garantir qu'elles ne soient pas piquées ou corrodées. Une bille en mauvaise condition peut arracher le revêtement d'un plateau dans un temps très court. Nettoyez les billes et polissez-les occasionnellement à l'aide d'un chiffon doux. Evitez de remettre des billes en jeu portant des traces de doigts (gras). Transférez directement les billes depuis le chiffon directement dans le jeu.

Plus une bille sera ronde (ie: moins elle sera marquée) et meilleure sera la jouabilité. Les billes sont en fait des billes de roulement, qui sont fabriquées avec une tolérance de (sphéricité) de 0,001%. Dans un flipper, vous n'avez pas besoin de telle précision, mais si vous pouvez vous le permettre, elles rouleront parfaitement sur le plateau… Mieux vaut acheter vos billes chez un revendeur réputé. Une bille coûte entre 90 cents et 5 dollars, selon le degré de finition et les tolérances.


41.5/ Réglage des batteurs:

Rien n'impacte plus la performance du jeu que le niveau de performance de ses batteurs. Un jeu peut être agréable et bien fonctionner, mais si les batteurs fonctionnent mal, vous ne pourrez pas pleinement l'apprécier. La bonne restauration et le bon réglage des batteurs impacte la performance du jeu pour environ 70% contre 30% pour toutes les autres parties du jeu.

Les contacts "fin de course" (EOS) à haute-tension devraient être aplanis à la lime ou remplacés, et devraient s'ouvrir avec un jeu de 1/8" à 1/4" (3 à 6 mm) lorsque les batteurs sont en pleine extension. Les contacts des boutons de caisse auront besoin d'être limés et mis en forme de la même manière, compte tenu qu'il s'agit de pastilles en tungstène. Toutefois, ne limez pas les contacts des assemblages de batteurs des flippers électroniques. Leurs pastilles sont plaquées "or". Les limer reviendrait à arracher le placage et à endommager le contact. Pour ce type de contact, prenez une vieille carte de visite, insérez-la entre les pastilles, serez les pastilles et tirez la carte… Cela nettoiera le contact. Tout connecteur dans le circuit d'alimentation du batteur devrait être remplacé ou supprimé lorsque c'est possible (par exemple, les jeux employant des cosses sur les pattes des bobines ou des contacts des boutons devraient, au lieu de ça, voir les fils directement soudés sur les pattes (broches). Les relais des batteurs doivent également être nettoyés, ainsi que leurs contacts, et leurs plots de soudure devraient être rechargés.

L'angle des batteurs devrait être aligné selon la pente des guides métalliques (s'ils sont présents) et/ou celle des guides des couloirs intérieurs, afin d'éviter que la bille passe par-dessus le guide. Cela se produit en particulier sur les jeux Bally dont les guides sont faits de tiges et sur les 1ers Williams électroniques avec des guides métalliques plats. Le bord des guides plats sont martelés avec les années et les guides prennent du jeu sur les plots vissés, faisant qu'ils se positionnent plus bas que prévus. Les jeux sans guides de couloir devraient être confrontés à une photo de référence (prospectus) afin de déterminer le bon angle de jeu, mais dans ce cas, une variance dans le réglage est tolérée dans l'intérêt de la jouabilité. Quoi qu'il en soit, en aucune manière les batteurs doivent être réglés différemment l'un par rapport à l'autre (plus haut ou plus bas, au repos comme en extension).

Les raquettes devraient avoir un léger jeu vertical, tant en position de repos qu'en extension. Echanger les pièces usées entre le côté gauche et le côté droit (ou inversement) peut vous aider à équilibrer les batteurs lorsque les pièces de rechange ne sont pas disponibles. Réparez ou restaurez les pièces usées lorsque c'est possible. Essayez d'inverser les dégradations liées au passage du temps, afin de restaurer les réglages d'origine autant que possible.

Certains mécanismes (les fameux mécanismes de batteurs linéaires Bally) ont le bénéfice d'avoir été équipés de pièces d'anciennes générations (plongeurs, liaisons et biellettes), en provenance d'autres machines, afin d'améliorer le fonctionnement des batteurs. Les batteurs linéaires, bien qu'ils soient parfaits lorsqu'ils sont neufs s'usent rapidement au niveau de la bague en Nylon sur le levier d'assemblage. Les pièces des générations précédentes ne connaissent pas ce problème et durent bien plus longtemps, et s'actionnent plus rapidement compte tenu d'une masse plus légère.


41.6/ Réglage des cibles tombantes:

La plupart des cibles tombantes sont faites en plastique et fonctionnent "à sec", c’est-à-dire sans lubrification. Si vous devez les lubrifier, utilisez de la poudre de graphite ou un lubrifiant spécifique pour une application plastique/métal. Notez que toute lubrification encrassera toute la zone environnante sous le plateau, aussi elle n'est à employer qu'avec modération, lorsque cela s'avère nécessaire. La 1ère chose à faire est de démonter le bloc cibles et de nettoyer toutes les pièces à fond. Pour les pièces métalliques, prenez un "Polish" pour ne pas générer d'angle vif ou de bavure qui pourrait provoquer de l'usure. Il vous faudra possiblement utiliser de petites limes pour casser les angles vifs. Les pièces en plastique se polissent avec du "Novus2" après les avoir dégraissées (avec un produit n'attaquant pas les plastiques). Faites attention lorsque vous nettoyez les faces des cibles. Lorsqu'elles sont ornées d'un dessin, la plupart des solvants (même ceux qui sont légers) effacent les encres.

Le réglage d'un bloc-cibles pour qu'il soit bien équilibré est un art… Il faut peu de résistance tant pour les cibles tombent que pour qu'elles remontent efficacement. Il n'y a rien de plus frustrant, pour un joueur, que de faire un tir bien ajusté sur une cible qui finalement ne tombe pas… Un bloc cible bien réglé peut être "descendu" par un tir oblique, d'un seul coup, y compris pour les cibles Bally et Williams qui accrochent.


41.6.1/ Bloc-cibles Williams:

Les cibles Williams dont les contacts sont reliées à un circuit imprimé, devraient être très légèrement enduites de DeOxIt. (On peut trouver des cartes de remplacement chez http://www.siegecraft.us/pinball/sliders.html). Sur la dernière génération de cibles utilisant une lamelle de cuivre pour pousser les cibles vers l'avant, il est possible de placer de la graisse PTFE (téflon) sur la lamelle. Appliquez-la du bout de votre doigt sur toute la lamelle. Il faut en mettre le moins possible. La lamelle en cuivre peut être redressée, mais faites attention car elle doit être plate tout du long. Il faut juste assez de tension pour que la cible soit poussée en avant, mais pas trop pour l'empêcher de tomber lorsque vous la heurtez.

Lorsque vous réassemblez les bloc-cibles Williams, ne faites pas d'excès de serrage sur les vis qui maintiennent les barres métalliques retenant les bossages en plastique, vous dérégleriez la tension du bloc-cible et pourriez fendre les supports de vis, ce qui rendrait la banque inutilisable (car ces pièces ne sont actuellement pas disponibles en neuf). Ajustez simplement la barre sur le bloc-cible et laissez la rondelle frein faire son boulot…

Les bloc-cibles Williams ultérieurs furent conçus avec un système de maintien à 2 ressorts, un pour tirer la cible vers le bas, et un ressort de bobine pour pousser les cibles en avant lors de la réinitialisation. Cette conception apparait quelque part autour de la période de production du "Big Guns". Il n'est pas besoin de trop de réglages sur ce type de banque, à l'exception d'un nettoyage en profondeur et de s'assurer que l'empilage de la bague caoutchouc et rondelle/vis ne soit pas trop serré. Il faut juste ce qu'il faut de serrage pour que les cibles se réinitialisent correctement, mais pas trop pour que la cible ne soit pas ralentie dans sa chute. Le point faible de cette conception est le rebord des cibles, sur lequel elles tiennent en appuis, et les goujons utilisés pour maintenir la butée d'arrêt de la bobine de réinitialisation des cibles. D'origine, il y avait un petit ressort en acier trempé sur le rebord. Ce ressort était riveté au châssis de la cible tombante. Si jamais il vient à casser, une ou plusieurs cibles ne peuvent plus se réinitialiser correctement, car il n'y aura plus de rebord d'appuis sur lequel elles pourront reposer une fois relevées. Williams a pris conscience de ce problème, et les versions suivantes de châssis de cible, quelque part autour de la production du "Earthshaker", furent faits avec un rebord interchangeable. De cette manière, les butées d'arrêt des bobines furent intégrées avec des goujons placés dans le châssis des cibles tombantes. Même si ces goujons peuvent casser sur le châssis, cela permettra tout de même de maintenir la butée d'arrêt de la bobine en place.


41.6.2/ Bloc-cibles Gottlieb:

Les cibles tombantes Gottlieb sont les cibles les mieux conçues et produites dans l'industrie du flipper. Comme à leur habitude, Gottlieb n'a pas ergoté sur les coûts liés à la conception. 2 ressorts distincts sont utilisés, un pour accompagner la chute dans la bonne direction pour permettre une bonne réinitialisation, et l'autre pour permettre la bonne tension du ressort pour la chute des cibles. De plus, le mécanisme de réinitialisation est placé selon un angle qui permet aux cibles de remonter doucement sans forcer. Les cibles tombantes GTB, pour une bonne réinitialisation, doivent être réglées à 2 mm au-dessus de la plaque supérieure du bloc-cible. Pour ce faire, vous pouvez desserrer les supports de la bobine de réinitialisation, afin de faire coulisser la bobine au bon niveau. Si vous les laissez se réinitialiser trop haut (ce qui arrive lorsque le support de bobine glisse en bas de sa course), cela aura tendance à casser le pied des cibles. Si cela arrive, les cibles peuvent être réinitialisées dans une mauvaise position, plus haut que nécessaire, et une bille "puissante" risquera alors de casser la cible en 2.

Cette conception Gottlieb, avec 2 ressorts, a évolué pendant l'ère des system80B. Ce changement modifia la position de la bobine de réinitialisation qui était à l'extérieur du châssis des cibles, au centre, en-dessous du châssis, sur les petits bloc-cibles ou les banques à cible unique. Les bobines de réinitialisation multiples, furent conservées sur les banques de plus de 4 cibles. Le bénéfice de la nouvelle définition fut qu'il y eut moins de pièces mobiles et un support de maintien légèrement plus petit. Cependant, cette nouvelle définition supprima le système à 2 ressorts et sa réinitialisation souple et homogène… Bien que les cibles tomberont correctement, elles se réinitialiseront parfois trop haut, ou certaines cibles ne parviendront pas à se réinitialiser, si la bobine de réinitialisation n'est pas réglée de manière adéquate. En dehors du changement de conception, certains system3 utilisent une combinaison des châssis d'ancienne et nouvelle génération.


41.6.3/ Bloc-cibles Bally:

Les cibles tombantes Bally se déclinent en 2 variétés: en "Pierre tombale" (tombstone) et à "sommet plat" (flattop). Les dernières furent conçues pour les jeux qui utilisent des bloc-cibles "en ligne" (les unes derrière les autres), comme pour "Paragon", "Fathom", "Eight Ball Deluxe" ou d'autres encore, ou dans le cadre d'une cible isolée sur laquelle la bille passe une fois tombée ("Flash Gordon", "Rolling Stones", etc.). Les cibles "Sommet plat" dont le haut permet à la bille de passer, doivent être ajustées de telle sorte que le sommet de la cible soit aligné avec le plateau, de telle sorte que la course de la bille n'en soit pas affectée. Vous pouvez tordre le pied sous la queue de la cible ou la desserrer et la repositionner. Sur les bloc-cibles en ligne, il vous faudra régler le bas de la plaque au pied des cibles pour les ajuster, ce qui peut être difficile pour les cibles placées au centre… Vous aurez besoin de faire plusieurs essais.

Pour les cibles à "Sommet plat" qui ne sont pas "En ligne", il faudra que la cible affleure très légèrement du plateau (jusqu'à 1 mm), de telle sorte que la bille ne puisse être bloquée dans l'espace existant entre l'encoche du plateau et la cible. Le réglage de la hauteur en position "chute" peut être effectué en déplaçant (ou en tordant) la plaque de pied de cibles ou en ajoutant une entretoise ou une cale (carte de visite, rondelle, etc.). Installer la cale sur le dessus de la plaque de pied de cible, là où les cibles viennent s'appuyer. Vous pouvez utiliser une agrafe ou un trombone pour la maintenir en place. Vérifiez que l'ajout de la cale n'interfère pas avec le fonctionnement des cibles ou de la bobine de réinitialisation.

L'épaisseur des cibles Bally provoque un effet "muraille", un tir puissant de la bille rebondissant sur la cible sans la faire tomber (et la cassant même parfois en 2). Vous pouvez faire plusieurs choses pour éviter cela, mais ce ne sont pas des solutions définitives (sauf à échanger les bloc-cibles par des mécanismes Gottlieb, si c'est possible), vous pouvez tailler un léger angle sur le rebord inférieur, là où la cible vient en appuis lorsqu'elle en position sou tension, afin de changer l'angle du ressort et sa tension, et déplacer tout le bloc-cible le plus possible vers l'avant dans l'encoche du plateau. Il existe des solutions bien plus radicales qui ont été tentées, au fur et à mesure des années, pour remédier à ce problème, comme ajouter des ressorts supplémentaires, coller un ressort en acier au dos de la cible, usiner des crans/encoches dans la cible à l'aide d'un fer à souder, réaliser un biseau dans le plateau (par-dessous) à l'aide d'un ciseau à bois, changer le caoutchouc derrière les cibles (l'épaisseur des caoutchouc renforce l'effet muraille) et changer les plots derrière les cibles par des plus petits, mais elles n'ont connu que des succès très relatifs.

Plus les cibles sont neuves et plus elles ont tendance à l'effet "muraille". Plus les cibles sont anciennes et plus elles ont tendance à chuter correctement, à cause de l'usure. C'est particulièrement vrai avec les cibles tombantes classiques Stern. Elles sont similaires aux Bally, mais le rebord de réinitialisation se trouve plus bas sur la cible. Une cible Stern peut être adaptée pour être montée dans un jeu Bally, en arasant la partie inférieure, mais ce n'est pas recommandé, car les cibles "dragées" Stern ne sont plus disponibles depuis plus de 25 ans.


41.6.4/ Bloc-cibles Stern (Classique):

Les cibles "classiques" Stern, communément appelées "dragées" étaient à l'origine similaire aux cibles "Pierres tombales" Bally et fonctionnaient plutôt bien (le fait que la cible ne soit pas à sommet plat ne génère pas d'effet muraille, mais souvent une bille peut se retrouvée coincée entre les cibles). Lors de la production du "Meteor", les blocs à 6 cibles placés en haut du plateau passèrent d'un type "dragée" à un type "sommet plat". Tous les modèles produits après "Meteor" furent équipés de cibles à "sommet plat". Et tous les jeux antérieurs à "Meteor" ont des cibles de type "dragée".

Le réglage de la position "chute" des cibles est similaire à celui des "sommets plats" mais avec une hauteur un peu plus importante par rapport au plateau (2 mm plutôt qu'un mm). Une solution radicale, si vous êtes en permanence confronté à ce type de problème, est de coller un petit morceau de bois entre les cibles et l'encoche, ce qui supprime l'espace dans lequel la bille peut se retrouver bloquée, mais c'est une solution extrême qui n'est pas recommandée sur toutes les machines.

Les parties métalliques des bloc-cibles "classiques" Stern tendent à s'user et ont besoin d'un nettoyage/polissage pour être remises en condition. Une lubrification PTFE (Téflon) devrait être utilisée avec modération (apposée et essuyée… Si vous pouvez la voir, c'est qu'il y en a trop) sur tous les points de contact métal/métal. Tous les manchons de bobine, métalliques, devraient être remplacés par des manchons en nylon de la même dimension. Les doigts métalliques, là où les cibles touchent leurs contacts (interrupteurs) doivent être également légèrement lubrifiés, mais moins que partout ailleurs. Quant aux contacts, ils doivent être ajustés afin qu'il y ait le moins de résistance possible sur le doigt de chute, mais qu'il reste tout de même assez de pression pour que le balayage sur le 2nd contact reste effectif.

[Leveeger]

Merci pour tout ce boulot...

[Leveeger]

41.7/ Ajustement des Bumpers:

Les bumpers doivent être réglés pour le moindre contact de la bille, en tout point, puisse les activer, mais qu'ils ne soient pas trop sensitifs pour que les vibrations ne puissent les enclencher. Nettoyez en profondeur le bras de commande du contact sur la coupelle. S'il est en plastique, utilisez du "Novus" afin de le polir. S'il est en métal, prenez un abrasif au grain de 2000. Sur les jeux électroniques ou EM avec alimentation haute-tension, il faudra nettoyer et égaliser (aplanir) les pastilles de contact, puis casser les angles sur l'une des pastilles. Sur les jeux avec des contacts plaqués "or", vérifiez-les et nettoyez-les avec un polish, de l'alcool ou une carte de visite pincée entre les pastilles. Si un contact plaqué "or" est fissuré ou cassé remplacez-le par un neuf. Un contact sans son plaquage ne sera plus jamais fiable à 100%.

Réglez la position du contact de la coupelle, sous la jupe d'enclenchement, de telle sorte que le pion (bras de commande) soit placé exactement au centre de la coupelle. Le support du contact-coupelle est doté de perçages oblongs exactement pour cette raison. Afin de voir si le pion est centré, vous pouvez appuyer sur le contact-coupelle par le bas. Si le pion de la jupe se déplace, c'est qu'il n'est pas centré. Une fois qu'il est centré, serrez les vis de maintien du support de contact. Enfin réglez le contact à l'aide d'un "cambreur", soit en ajustant la lamelle de la coupelle (dans le cas où la coupelle est métallique) ou la lamelle de tension de la coupelle (si elle est en plastique), de telle sorte qu'il y ait une légère tension sur le pion d'activation (meilleur est l'ajustement et plus sensible sera le bumper). Il faut que le pion puisse se repositionner au centre de la coupelle, mais il faut une certaine tension sinon seuls les tirs puissants enclencheront le bumper. Le plateau relevé, vous pourrez activer la jupe du bumper pour déterminer le réglage à appliquer à la coupelle. Il faut plusieurs essais pour avoir un réglage correct, mais il est utile de prendre le temps de le faire.

Réglez la 2nde lamelle pour que le jeu entre les pastilles du contact soit compris entre 1 et 3 mm. Ce jeu varie selon si le jeu utilise de la haute-tension pour l'activation des bumpers ou pas. Il faut que le jeu soit suffisant pour que le bumper soit sensible, mais pas trop resserré pour que d'autres modules du jeu puissent l'enclencher (par vibration). Une bonne méthode pour vérifier que le réglage est correct est de baisser le plateau et de le marteler avec le poing tout autour des bumpers.

Certains jeux à activation directe des bumpers peuvent être équipés et câblés pour recevoir une carte de commande bumper Gottlieb. On peut le faire sur tous les system1 électroniques GTB, mais aussi sur certains vieux Williams, comme sur certaines fonctions spécifiques d'autres jeux. Basiquement, les contacts haute-tension génèrent des arcs et se piquent… Ils ont en général besoin d'un jeu légèrement plus grand pour que les pastilles de contact ne se soudent pas entre elles. Utiliser une carte de commande bumper et changer les contacts haute-tension par des contacts plaqués "or" permet de réduire le jeu. La carte permet d'obtenir une activation fiable indépendamment de la force de l'impact sur la jupe.

Un cas particulier pour utiliser une carte bumper serait le "9 ball" de Stern, pour le bumper isolé en haut du plateau. Les jeux Bally/Stern n'ont pas la capacité de déclencher plus d'un bumper à la fois, cela se voit en particulier sur le "9 ball" lorsque le bloc-cibles se réinitialise et que les cibles descendent. Il est alors possible que le bumper en haut ne se déclenche pas pendant que la réinitialisation se produit, en particulier si le jeu est paramétré pour que la réinitialisation du bloc 3 cibles fasse avancer le multiplicateur du bonus. Le scénario est celui-ci: Vous abattez les cibles des 2 banques de 3 cibles et la bille frappe le bumper… avec un bruit "sourd". Vous enregistrez les points, mais le bumper ne s'enclenche pas parce que les 2 bloc-cibles sont en cours de réarmement. Modifier le bumper avec l'ajout d'une carte de commande GTB permet de contourner les limitations matérielles, car le bumper sera capable de s'activer seul… La carte mère continuera à enregistrer le score car un 2nd contact sera ajouté comme sur les bumpers des system1 ou des anciens Williams.

Pendant un "certain" temps, Wico a fabriqué un ensemble bumper en plastique, utilisant pion et anneau en plastique. Ce fut le cas pour les modèles à partir de "Af-Tor" et également sur les jeux Stern à partir de "Cheetah", jusqu'à la fin de la production des modèles "classiques" Stern. Ces pions et anneaux en plastiques étaient bien moins lourds que les assemblages métalliques normalement utilisés, mais ils peuvent être échangés par leur version métallique sans trop de difficulté. Le résultat est étonnamment rapide et réactif… Le bumper sera bien plus performant en effectuant cette substitution. Cela marche bien mieux que de mettre une bobine plus puissante sur le châssis du bumper, le rendra plus rapide, mais la masse mobile du pion et de l'anneau métalliques ralentit le temps de réaction. "Game plan" pourrait avoir utilisé cette configuration plastique pendant un "moment" également, comme ce fut le cas dans les kits de conversion de "Pinstar's Gamatron".


41.8/ Réglage d'un portillon tournant (spinner):

Rien ne vaut un bon tir sur un portillon tournant, de le voir tourner et de marquer des points à toute allure… Rien ne gâche plus l'ambiance lorsque sur un beau tir, le portillon ne tourne que mollement, seulement quelque fois, n'ajoutant que quelques points à votre score… Il existe une poignée d'astuces et de techniques qui permet de le maintenir au "top".

D'abord, démontez le portillon et nettoyez toute la cochonnerie qui se sera agglutinée sur les tiges de maintien. En général, plus une pièce est propre, mieux elle fonctionne. Polissez les points de contact des tiges de maintien à l'abrasif de 2000 et un Polish comme du "Mirror" ou même du "Novus 2" (polish pour plastique, mais fonctionnant bien dans ce cas particulier). Il faudra que les tiges de maintien soient aussi lisses et rondes que possible. Puis, à l'aide d'une petite lime ronde, "tirez" les trous sur le support du portillon de telle sorte qu'il n'y ait pas d'angle vif dans les perçages et à l'extérieur… Un état de surface lisse est ici vital.

Remontez le portillon avec un disque de plastique plaqué contre le corps du portillon, la tige de commande sous le plateau, puis un autre disque en plastique du côté extérieur au portillon. Les disques et tiges ne doivent pas être trop ajustés. Il doit y avoir un peu de jeu pour que les tiges puissent fléchir le cas échéant. Au repos, le bas du portillon doit être légèrement incliné avers l'avant. Ajustez-le en tordant les tiges du portillon coulissant dans le support, en tirant ou en poussant sur la plaque du portillon tournant. Si le portillon est parfaitement perpendiculaire au plateau, il pourra parfois se bloquer en position haute, le contact restant commuté…

Placez un peu de lubrifiant PTFE sur un cure-dent et déposez-en une pointe sur les points de contact métal/métal du support du portillon. Faites aller et venir le portillon, faites-le tourner, afin d'étaler le lubrifiant de manière homogène. La règle d'or étant que si vous pouvez apercevoir le lubrifiant, c'est qu'il y en a trop. Moins il y en a, mieux c'est.

Réglez la lamelle du contact de telle sorte que le portillon se commute près du commet de sa course. Il faudra qu'elle vienne toucher la lamelle fixe par légère déflexion. Une autre astuce à prendre en compte est de modifier la hauteur des plots (ou d'ajouter des entretoises ou des rondelles) afin que le support soit un peu plus haut. Plus la bille heurte le portillon avec de "l'angle", plus l'énergie est transférée à la rotation. C'est aussi pourquoi la plaque du portillon doit légèrement pencher en avant.

Un portillon peut faire jusqu'à 200 rotations, sous un tir puissant, selon du jeu et la force des batteurs, aussi ça vaut le coup de peaufiner pour qu'il fonctionne au mieux.


41.9/ Réglage des tilts:

La plupart demanderont, mais pourquoi voudriez-vous réglez vos tilts…? Que cela vous plaise ou non, les tilts font partie des flippers. A moins que vous ne les retiriez purement et simplement, vous souhaiterez sûrement qu'ils fonctionnent de manière équitable et cohérente. Il n'y a rien de pire de jouer sur un bon jeu, et de tilter non pas après un bon choc, mais après un léger déplacement suivant ce bon choc…

Démontez le mécanisme du tilt et nettoyez-le en profondeur, afin de retirer la crasse et la graisse. Utilisez un Polish comme le "Mirror" pour faire briller toutes les pièces du mécanisme: le plomb du balancier, la tige, les supports (celui du haut comme le rond en bas). Enfin, lorsque vous remonterez le mécanisme, la position du plomb du balancier fera une énorme différence dans le déclenchement du tilt. Presque tous les manuels montrent le plomb du balancier inversé (cône vers le bas), au-dessus de l'anneau de contact, mais presque tous les jeux ont leur balancier placé sous l'anneau… Chacune des positions fait que le tilt fonctionne d'une manière différente.

La position inversée permet un centrage plus rapide après un tilt. La tige s'immobilise plus rapidement, car le poids est plus proche du point d'inertie. Si vous préférez des tilts sensibles, pour augmenter la difficulté, la position inversée est à adopter, car ainsi, vous pourrez le régler jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu, mais pas trop pour pas que les billes ne tiltent les unes après les autres. L'inconvénient est que vous devrez retirer l'anneau pour insérer le balancier correctement et que si le plomb prend du jeu, il viendra reposer sur l'anneau, rendant le jeu inopérant.

La position "normale" ne rencontre pas ce problème… Si jamais le plomb du balancier se détache, cela n'enclenche pas le tilt. Toutefois, comme le poids se trouve plus bas sur la tige, il faut plus longtemps au balancier pour retrouver son centre d'inertie après un choc, et pourra se balancer bien plus longtemps avant d'être centré à nouveau (au moins 2 minutes selon la force de l'impact).

Quel que soit la position du plomb que vous choisissez, il faut que le balancier soit centré au milieu de l'anneau. Il est possible de le faire en faisant coulisser l'anneau sur son support (s'il est prévu pour ça) ou en tordant le support auquel est suspendu le balancier. Parfois vous pourrez retourner l'anneau afin d'offrir un meilleur profile au balancier.

Secouer un flipper fait partie du jeu, et c'est un facteur d'influence contribuant à obtenir une meilleure jouabilité. Si vous pouvez modifier la course de la bille en secouant un jeu dont le tilt est sensible, alors vous verrez que vous pourrez vous considérer comme un bon joueur dans la plupart des situations. N'importe qui peut brutaliser une machine dénuée de tilt, mais il faut du savoir-faire et de la finesse sur une machine dotée d'un tilt sensible.

Une autre astuce est de bien vérifier que le plateau est solidement relié à la caisse. Les anciens jeux possèdent un support de verrouillage métallique pour bloquer le plateau dans la caisse, afin de permettre un meilleur transfert de la force cinétique. Dans des jeux plus anciens encore, le plateau est vissé dans la caisse. Les crochets métalliques utilisés maintenant dispersent l'énergie cinétique communiquée à la caisse par le joueur, faisant que les suspensions du plateau absorbent une partie de cette force… Un petit morceau de carton plié et coincé sous le tablier du plateau (apron) permettra de caler le plateau et de réduire cette dispersion, afin de mieux transmettre les vibrations sur la caisse plus subtilement. Cela permettra de régler le tilt de manière plus serrée, si souhaité, car le plateau réagira aux plus petits bourrages…

[Leveeger]

41.10/ Nettoyage et réglages des contacts de plateau:

Les contacts de plateau (passages) n'offrent que peu de résistance au passage de la bille. Une bille ne devrait jamais se retrouvée boquée par le fil métallique du contact… Si jamais cela devait se produire, c'est que la tension de la lamelle serait trop forte et que celle-ci devrait être "forcée" en arrière (ajustée). Les pastilles devraient être positionnées afin qu'elles ne fassent juste que s'effleurer et reviennent rapidement en position (de repos), pour éviter tout rebond sur le fil du contact.

Ne nettoyer les contacts plaqués "or" qu'avec une carte de visite, du "Mirror" ou de l'alcool. Ne limez jamais un tel contact, il ne serait plus jamais fiable… Souvent, les 1ers flippers électroniques, jusqu'en 1984, voyaient leurs contacts limés par les exploitants de l'époque, car ceux-ci ne prenaient pas en compte les avertissements des manuels ou des étiquettes placées sous le plateau indiquant qu'il ne fallait pas limer ces contacts. Inspectez donc tous les contacts afin établir si ça a été le cas, et remplacez tous les contacts qui auront été limés par des neufs.

Nettoyez en profondeur le fil d'enclenchement du contact, en le démontant et en le polissant avec un produit comme du "Mirror". Bien que les contacts plateau fassent un contact métal/métal, il n'est pas besoin de les lubrifier, car il ne s'agit pas d'un vrai contact métal/métal.

La lamelle de renfort (lame de ressort) devrait être suffisante pour maintenir le "fil de fer" du contact, mais elle ne doit pas être trop tendue afin de permettre au contact de s'enfoncer souplement sous toute bille rapide… Les lamelles de contact se tordront ou s'emmêleront si elles sont mal réglées, et devront être repositionnées ou redressées autant que possible. Tout "papier isolant" (électrique) manquant devrait être remplacé. Si une lamelle de contact (celle qui reçoit le contact, pas celle qui est actionnée) a un angle vif au milieu, et qu'elle force sur la lamelle de réglage, alors il y aura un problème…

Si vous démontez complètement une machine, prévoyez de remplacer tous les contacts par des neufs. Bien que ce soit peu courant, il est possible que les lamelles métalliques aient reçu une certaine "fatigue" (réduction de l'élasticité aboutissant à la rupture du matériau), entrainant la réduction de la tension, et faisant que le contact ne fonctionne plus correctement. Vous pouvez également remplacer le contact plateau et son "fil de fer" par un microcontact, mais auquel cas, vous perdrez la capacité de régler toute tension…


41.11/ Ajustement des guides de couloir:

Les guides de couloir sont des pièces formées (tordues/cintrées) qui bordent les couloirs (intérieurs) ainsi que d'autres zones sur le plateau. Ils sont aussi constitués par des capuchons en plastique placés sur les plots, afin de constituer des passages à suivre par la bille. Ils n'ont guère besoin de maintenance, mais il y a quelques trucs à vérifier pour garantir leurs bonnes fixations et qu'ils dirigent la bille dans la bonne direction.

Les capuchons en plastique, sur plot, n'ont pas vraiment besoin d'être réglés, mais il faut s'assurer que le plot est fermement fixé au plateau. S'ils ont pris du jeu, remplissez le perçage avec de la pâte à bois (ou un cure-dent avec de la colle blanche) et ne serrez pas la vis de fixation à l'excès au remontage. Pour les perçages qui auront souffert, ou les plots qui sont martelés (par exemple à proximité des bumpers), il faudra peut-être remplacer la vis à bois par un boulon avec écrou-insert (T-nut) sous le plateau. Souvent le câblage de l'éclairage se trouvera au milieu, aussi regardez bien avant de penser à cette solution.

Les guides de couloir peuvent avoir une influence sur le jeu selon l'élastique que vous placez dessus. Un bon choix est de mettre un élastique un peu plus gros sur le plot situé en haut du guide, afin d'avoir un peu plus de rebond, lors du "bourrage", pour guider la bille vers un couloir donné. Dans ce cas, l'élastique rétrécit le passage du couloir, mais cela rend l'effet du bourrage plus effectif… C'est essentiel sur les jeux très anciens sans "sélection de couloir" (lane change), ou qui ont de (très) nombreux couloirs en haut du plateau. Des élastiques plus étroits peuvent être utilisés sur les plots inférieurs des guides pour permettre à la bille de remonter dans les couloirs, par un heureux rebond dû à un bumper…

Les guides de couloir en "fil de fer" sont généralement placés afin de diriger la bille vers les batteurs (guides des couloirs intérieurs). Les perçages de fixation peuvent là aussi être ovalisés, et donc être comblés et repercés. Pas besoin de colle pour maintenir le guide en "fil de fer", il est tenu par friction, aussi lorsque vous réalisez le perçage, faites-le un petit peu plus étroit afin de forcer pour la tige du guide. Certains guides sont dotés d'ailettes, ce qui permet un meilleur maintien. Auquel cas, faites attention lorsque vous les retirez, car elles ont tendance à arracher la partie supérieure du contreplaqué du plateau. Placez quelque chose autour du fil du guide pour éviter tout arrachement.

Les guides en "fil de fer" qui entourent les batteurs sont particulièrement importants, aussi faut-il que leur angle soit réglé correctement. Il faut éviter que la bille saute lorsqu'elle passe du guide sur la raquette du batteur. Vous pouvez appliquer une très légère torsion sur la partie droite du fil du guide pour améliorer cette transition. La meilleure façon de procéder est de retirer le guide du plateau et d'effectuer une légère torsion à l'aide d'une pince. Ne tentez pas de torsion guide en place sur le plateau, car cela déformerait les perçages du guide.

Un autre type de guide de couloir est fait d'une plaque en acier, qu'on peut trouver dans un passage courbe ou en retour vers le haut du plateau. Ici peu de réglage possible, mais vérifiez si la plaque n’est pas fissurée et si les perçages des plots en support n'ont pas de jeu. Certains guides sont équipés de réglages pour ajuster leur positionnement ("Whirlwind" et "Flash" sont 2 exemples qui ont ce type de réglage dans leurs couloirs de lancement). Si vous avez besoin d'ajuster la position du couloir, combler complètement les perçages avec des cure-dents et de la colle, positionnez le guide "à l'emporte-pièce" et repercez un nouveau perçage. Vous pouvez également utiliser une Dremel (ou équivalent) pour usiner une encoche et rendre un guide non-ajustable, ajustable. Le guide gauche, placé au-dessus du batteur supérieur gauche, du "Eight Ball Deluxe" est un exemple de guide qui a presque toujours besoin d'être ajusté pour éviter que la bille rebondisse sur le batteur en redescendant le couloir, gâchant votre tir pour traverser le plateau.

Certains des 1ers Bally et Stern sont dotés d'un guide de couloir intérieur en plastique, qui finit par se déformer ou dont l'extrémité se casse. Vous pouvez "tirer" une pièce de rechange dans une plaque de Lexan (polycarbonate) transparent. Réalisez le rechange comme si vous découpiez la pièce en plastique entière, puis placez-là sous le plastique existant. Une autre astuce pour les guides de couloir en plastique est d'intégrer un guide en "fil de fer" sous le guide en plastique. Ce n'est pas aussi discret que l'ajout d'un plastique transparent, mais ça fonctionne très bien et évite de se prendre la tête avec la superposition des plastiques.

[Leveeger]

41.12/ Elastiques, oui, mais de quel type?

Il n'y avait qu'un seul type d'élastique, dans le temps, sur tous les flippers; une gomme très souple et blanche mais ayant beaucoup de rebond et donnant une bonne dynamique à la bille. Aujourd'hui, la plupart des élastiques sont disponibles en blanc, en noir et en diverses couleurs. En général, les élastiques noirs sont plus durs (ie: ils ont moins de rebond) que les blancs, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous devrez essayer les élastiques de différents fabricants pour vous faire votre opinion. Si vous aimez contrôler la bille, les élastiques avec moindre rebond seront pour vous. Si vous aimez un jeu plus aléatoire plein de rebond, essayez une autre variété. Les élastiques souples possèdent un très grand rebond et parce qu'ils sont collants, ils feront tourner la bille dans tous les sens, la rendant véritablement incontrôlable.

Il y a peu, les élastiques uréthane ont été commercialisés et offrent un "touché" légèrement différent, quelque part entre les types durs et souples. Ce type de caoutchouc a été conçu pour durer longtemps. Les différents types d'élastiques présent sur le marché vous permettent de personnaliser votre machine selon vos goûts.

Quel que soit les élastiques que vous finirez par utiliser, il y a différentes tailles et utilisations. Vous pouvez influer sur la jouabilité et changeant la taille des élastiques. Si vous prenez une taille plus petite, et des tirs puissants sur ce type d'élastique engendreront des retours puissants. Des élastiques plus épais sur les petits plots (mini posts) engendreront des retours vifs et puissants, par contre ils permettront aussi d'influencer la bille par bourrage… Remplacer un type d'élastique par un autre peut grandement affecter la manière dont le jeu réagit. Si par exemple, vous aimez voir les bumpers en action, vous pouvez changer les élastiques tout autour de la zone des bumpers (ie: sur les plots autour des bumpers). N'en faites pas trop, par exemple en ajoutant des plots supplémentaires, à moins que ce soit vraiment ce que vous souhaitiez. Gardez à l'esprit que si vous mettez des élastiques trop petits, vous pourrez rencontrer des problèmes avec les plots qui pourront se désolidariser du plateau sous le choc des billes.


41.13/ Lanceur:

Ne faites jamais fonctionner un lanceur sans son capuchon en caoutchouc (Il se materait très rapidement et nécessiterait d'être limé ou rectifié). Le lanceur doit être centré par rapport à la trajectoire de la bille et être suffisamment avancé pour que la bille soit maintenue sans toucher la réglette du tablier (apron). Parfois les lanceurs sont tordus parce que quelqu'un a soulevé le jeu en s'en servant comme poignée, auquel cas, mieux vaut le remplacer.

La longueur du ressort externe est variable, et les nouveaux modèles sont trop rigides pour que le lanceur soit positionné de manière optimale. Vous pouvez les comprimer à l'étau afin de les raccourcir un petit peu… L'actionnez pas un lanceur sans le bon ressort, car cela risquerait d'endommager la rosace placée sur la caisse, la bosselant si elle est métallique ou la cassant si elle est en plastique.

Il y a des vis pour maintenir le plongeur à sa place, desserrez-les légèrement pour pouvoir repositionner le lanceur de manière optimale. Ensuite resserrez les vis petit à petit, pour que le mécanisme ne soit plus penché d'un côté que d'un autre et ne faites pas d'excès de serrage afin de ne pas marquer le bois de la caisse.

Assurez-vous que le ressort à l'intérieur soit adapté au modèle de votre jeu. Certains jeux ont besoin d'un ressort "mou" afin de pouvoir effectuer les "tirs d'adresse" (skill shots), comme sur le "Whirlwind ou le Twilight Zone" par exemple. Certains jeux auront besoin d'un ressort dur pour lancer la bille correctement (comme "Pinbot et Taxi"). Lorsque vous remplacez le ressort interne, débarrassez-vous du clip en "C", dont la tenue en moindre, et remplacez-le par un clip en "E", qui est plus robuste et plus facile à installer/désinstaller.


41.14/ Manchons de bobine:

Les très vieux jeux utilisaient des manchons en aluminium pour guider le plongeur du mécanisme au sein de la bobine. La fonction du manchon est de réduire la distance entre le diamètre du perçage de la bobine et le plongeur, afin que le mouvement soit plus précis. L'amélioration qui peut être faite est de remplacer les manchons en aluminium par leur version plus moderne en Nylon. Le Nylon possède des propriétés autolubrifiantes, ce qui le rend idéal pour ce genre d'application. Aucun lubrifiant ne devrait jamais être appliqué sur les plongeurs des bobines. Il se solidifierait avec le temps et ralentirait la course du mécanisme, sans compter l'encrassement que ça générerait que le propriétaire suivant devra nettoyer… Toute machine dont les plongeurs auront été lubrifiés par le passé devrait voir ses mécanismes démontés, nettoyés avec de l'alcool isopropyl et remontés avec des manchons en Nylon coupés à la bonne longueur.

Afin de couper les manchons de bobine à la bonne longueur, utilisez un vieux plongeur comme martyr placé au centre, et utilisez un "coupe-tube" (disponible en GSB au rayon plomberie). Serrez le coupe-tube petit à petit afin d'obtenir un trait de coupe le plus net possible sur le manchon. N'essayez pas de réaliser la coupe en une seule passe, car cela entrainerait une coupe grossière. Une coupe progressive est toujours ce qu'il y a de mieux pour les mécanismes utilisant bobines et plongeurs. Rabattez les angles vifs à la lime et ébavurez l'extrémité du plongeur qui pourrait accrocher le manchon lors de sa course dans la bobine. Si un plongeur est particulièrement "maté", remplacez-le.