Comment reproduire des décors de flipper

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Bonjour,

Préambule (NdT): Suite à l'article sur "l'introduction de la réalisation de décors", il y avait un lien renvoyant à la page web citée en source ci-dessous. Celui-ci est à priori plus complet (plus détaillé) et méritait donc une petite traduction, afin d'avoir une meilleure vision sur le sujet. Bien entendu, il ne s'agit pas de "la" méthode de référence, mais de l'expérience d'un passionné, qui en passant nous parle un peu des logiciels de retouche photo...

Source: http://www4.pair.com/gribnif/pinball/plastic

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Cet article détaille une méthode pour reproduire les décors de plateau. Elle résulte de grand nombre d'essais, d'erreurs et de réussites. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas définitive et peut être amenée à évoluer.

Généralité

Le processus décrit ici, utilise un scanner à plat, afin de numériser le décor existant. L'image est alors retouchée et les couleurs corrigées. Elle est ensuite imprimée sur un transparent à l'aide d'une imprimante laser. Le transparent est ensuite peint en blanc sur son envers et fixé sur le Lexan ou le Plexiglass à l'aide d'une colle spéciale. Le résultat est une reproduction qui ressemble incroyablement à l'original, grâce au renfort blanc au dos.

Mises à jours (NdT: Mais ça ne date pas d'hier)

30-10-1998: 1ère version de la page Web
06-01-1999: Ajout de nouvelles astuces sur le perçage des trous et de l'utilisation de Varathane en tant que colle. Augmentation de l'estimation du temps de séchage

Ce qui ne peut être reproduit
Malheureusement, il n'est pas possible de reproduire les rampes ou toute autre pièce en plastique qui n'est pas plate en utilisant ces techniques.

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Partie Graphique


Outils et Matériels nécessaires

Logiciels

Logiciel de retouche: Nous recommandons l'utilisation de Photoshop, cependant tout programme offrant la possibilité de calibrer l'intensité de l'image à l'écran vers une imprimante, peut être employé. L'utilisation de logiciel de colorimétrie vient souvent en complément.
Logiciel de numérisation: Souvent livre avec le scanner.

Matériels

Scanner à plat: D'une résolution minimale de 600 x 600 dpi.

Ordinateur: Si vous souhaitez retoucher des images de différentes tailles, il vous faudra un ordinateur rapide avec beaucoup de RAM. La carte vidéo est essentielle, pour utiliser au moins un mode couleur 21 bits en millions de couleurs.

Imprimante: Nous vous recommandons de pouvoir accéder à une imprimante laser couleur d'un minimum de 600 dpi. Si vous n'avez pas ce genre de matériel, il est possible de vous rendre dans un centre de copies 24h/24h. Sinon, vous pouvez essayer les imprimantes jets d'encre, mais vous vous apercevrez probablement que les encres ne sèchent pas de manière uniforme de telle sorte que ce ne soit guère probant sur des transparents.

Transparents: Il sera nécessaire d'utiliser ceux qui correspondent à votre imprimante. Assurez-vous de la manière de les insérer correctement car la moindre erreur peut s'avérer coûteuse (NdT: Les transparents, ce n'est pas donné).

Peinture Blanche: Nous utilisons de la peinture Testor, que nous apposons à l'aide d'un aérographe. Vous pouvez prendre toute peinture blanche solventée, même en aérosol. Evitez les peintures à l'eau, car elles sèchent trop lentement et peuvent décoller le toner de l'imprimante laser.

Vernis: Tout vernis à base de polyuréthane (ou autre) devrait faire l'affaire, tant qu'il reste suffisamment élastique lorsqu'il est sec. Il n'est pas important qu'il soit brillant ou mat, bien que l'effet satiné ou mat sera probablement plus proche de la réalité. Nous utilisons du Varathane, finition diamant, qui donne un bon résultat. Le vernis peut être posé au pinceau ou à l'aérosol; Toutefois, soyez prudent avec les aérosols, car ils peuvent contenir des solvants qui peuvent dissoudre la peinture blanche placée au dos des transparents.

Divers: Du carton (non-ondulé) pour la réalisation des prototypes, des lames X-acto, des ciseaux, de la colle à papier (telle que la UhU) ou du mastic-colle.

NdT: Vu dans d'autres articles des techniques plus avérées, telles que l'emploi de vinyle auto-adhésif blanc pour l'impression, la découpe au plotter (pour ceux qui sont dotés de l'option découpe de dessins imprimés – dixit silhouette portrait), la plastification (sur une face seulement, pour conserver la partie adhésive du vinyle) du vinyle pour protéger la partie imprimée… qui sont autant de pistes pour améliorer les techniques abordées dans et article…

Numérisation

La manière dont vous numériserez l'image dépendra grandement du logiciel que vous utiliserez, mais voici quelques conseils:

 Assurez-vous de numériser en couleur (au moins 32 bits).
 Utilisez une résolution minimale de 300 dpi (NdT: 600 dpi serait un meilleur choix). Une résolution trop élevée pour ralentir votre ordinateur lors des retouches (NdT: Mais aujourd'hui les ordinateurs sont bien plus puissant qu'à l'époque). En dessous de 300 dpi, vous n'aurez pas une reproduction fidèle à l'original.
 L'anticrénelage peut être OK à inclure lors de la numérisation, mais Photoshop vous permettra de reprendre les effets d'escalier. Aussi n'est-il pas nécessaire d'activer ce genre de fonction lors de la numérisation.
 Les niveaux de couleurs ne seront de toute façon pas corrects, aussi ne vous ennuyez pas trop à régler le contraste et la luminosité. Utilisez juste un réglage qui donne un résultat acceptable.
 Si vous devez scanner un décor sur lequel est collé, de manière définitive, un plot sur le dessus, comme pour le "Drive 55", sur le "High Speed", vous pouvez faire reposer le décor avec quelque chose qui ai la même hauteur que le plot, ce qui le surélèvera quelque peu de la vitre du scanner, mais qui vous permettra d'obtenir une image, même si elle est un petit peu plus flou que si le décor reposait directement contre la vitre.
 
Retouche graphique

Une fois l'image scannée, vous voudrez assurément y passer du temps pour la "nettoyer". Vous souhaiterez reprendre les variations des couleurs, en particulier autour des angles, les rayures et les manques.

Avant de passer à autre chose, assurez-vous d'être dans le "bon" mode d'affichage. Dans Photoshop, il s'agit du mode CMYK. Dans d'autres logiciels, cela peut être nommé différemment, ou peut-être n'auront-ils que le mode RGB, quoi qu'il en soit, l'idée générale est la même, ne vous limitez pas en nombre de couleurs. Le mode CMYK est préférable au RGB, car il vous permet d'utiliser les couleurs selon les modes d'impression basé sur les 4 couleurs primaires (cyan, magenta, yellow & black, ou Cyan, Magenta, Jaune et Noir).

Ensuite, repérez l'emplacement des plots. Si votre logiciel possède la capacité de créer un calque que vous pouvez placer sur l'image principale, comme le permet Photoshop, faites-le. Dessinez des cercles pleins, d'une couleur contrastante, tel que du vert ou du rouge vif, sur ce calque. Faites légèrement plus petit que les trous existants, car les perçages existant seront presque toujours agrandis par l'usure. De plus, vous pourrez toujours forer les plastiques avec un diamètre plus large en cas de besoin.

Utilisation d'un calque séparé afin de tracer des points afin de repérer les perçages pour la fixation sur les plots. Dessinez les points dans une couleur diamétralement opposée à celles de l'image.

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Si le décor original est doté de perçages qui ne sont pas utilisés, vous pouvez vous affranchir de les reproduire et pouvez ne pas les faire figurer sur ce calque. De même, vous pourrez les combler sur l'image lors de la retouche.

Ensuite, vous souhaiterez tracer le contour du décor. Cela a son importance surtout s'il vous manque un morceau, mais ce sera également utile à réaliser dès à présent, car cela vous permettra de dessiner le liseré et d'effacer ensuite les pixels qui pourraient dépasser.

Dans Photoshop, vous pourrez dessiner la forme à l'aide de l'outil Path (NdT: voir comment le nom de l'outil y est traduit…). Cet outil permet de créer une série de courbes et de lignes qui permettront de représenter la forme. Comme les décors, sur les derniers flippers, sont bien évidemment dessinés sur un ordinateur, vous devriez trouver assez facilement comment placer ces courbes, une fois que vous aurez pris en main cet outil. Si vous n'avez jamais utilisé le dessin vectoriel jusque-là, nous vous recommandons grandement de lire le manuel accompagnant le logiciel.

Dessinez le contour du décor à l'aide de l'outil "Path" (ligne grise).

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En plus du dessin, l'outil "Path" possède plusieurs autres options auxquelles vous pouvez accéder en "cliquant long" sur la palette de l'outil (ci-dessous):

Icone de la palette outils.

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Lorsque vous créez le "tracé" (dans Photoshop), assurez-vous d'utiliser la commande "New Path", plutôt que "Work Path". Ce type de tracé est "permanent" par rapport à celui de "Work Path".

Une fois le tracé effectué, vous pouvez accélérer en vous débarrassant de tout ce qui se trouve en dehors du contour. Utilisez l'outil "Crop" (rogner) pour générer un rectangle qui est juste un petit peu plus grand (disons entre 10 et 20 pixels) que l'image détourée.

Icone de l'outil "Rogner".

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A présent, sélectionnez l'outil "Path" dans la palette "Paths" et choisissez "Make Selection" (effectuer une sélection). Dans cette boite de dialogue, utilisez les réglages affichés sur la photo. Prenez la commande "Select -> Inverse" afin d'inverser la sélection. Si vous avez plusieurs décors sur la même image, il vous faudra ajuster la sélection à l'aide des outils "lasso" ou "Marquee". Allez ensuite à "Edit -> Fill" (Edition -> Remplir) et indiquer de remplir la sélection avec la couleur de l'arrière-plan. Cela supprimera tout point parasite autour de l'image du décor, ce qui permettra de rendre les retouches ultérieures plus rapides.

Boite de dialogue de l'outil "Sélectionner".

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A présent, vous pouvez commencer à retoucher vos images. Voici quelques conseils:

• Sauvegardez souvent. Il n'y a rien de plus frustrant que d'effectuer une modification importante sur l'image que vous ne pouviez inverser à l'aide de la commande "Undo" (annuler).
• Les décors n'utilisent que peu de couleurs, et celles-ci sont généralement appliquées en formes géométriques régulières. Utilisez l'outil "eyedropper" (pipette) pour uniformiser la couleur sur une zone donnée et faites un remplissage les grandes surfaces avec cette couleur (conseil: Sur Mac, cliquez et maintenez, sur PC faites un clic droit; Un menu apparaitra à partir duquel vous pourrez sélectionner la taille de l'échantillon en "3x3" ou "5x5"). Vous pourrez sauvegarder cette couleur comme "échantillon témoin" pour un usage ultérieur sur d'autres zones du décor (ou pour d'autres décors de la même machine).
• En général, vous devriez appliquer du blanc (et non du blanc cassé) sur toutes les surfaces blanches ou transparentes de l'image.
• Si vous avez une surface du décor qui est complètement blanche ou transparente et que cette zone s'étend jusqu'au bord du décor, vous aurez besoin de créer une fine ligne de couleur (un liseré) le long du bord. Autrement, vous ne saurez pas où effectuer la découpe de la zone transparente par la suite.
• Pour générer des transitions fluides entre les couleurs, utilisez l'outil "Blur" (flou)

Icone Blur (Flou)

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ou "Smudge" (bavure)

Icone Smudge (bavure)

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. Lorsque vous générez des formes à partir de rien, assurez-vous que l'option "Anti-alias" (anticrénelage) est activée.
• Assurez-vous de bien reprendre les bordures extérieures des décors. En effet, elles auront très certainement besoin d'être retouchées car le scanner perçoit le bord des décors d'une couleur légèrement différente. Ne vous inquiétez pas s'il faut dépasser le contour, vous pourrez nettoyer l'image plus tard à l'aide de la bordure créée au préalable.
• Remplissez les zones autours des perçages des plots, là où l'image sera quelque peu déformée. Comme dit précédemment, vous pourrez toujours percer un trou plus grand en cas de besoin, par contre l'inverse n'est pas vrai.
• Parfois, il sera plus adapté d'utiliser l'outil "paths" pour re-générer de grande zone de l'image, à partir de rien, plutôt que de faire des retouches. Cela peut prendre un certain temps pour y parvenir, mais les résultats n'en seront que meilleurs. Nous ne détaillerons pas la procédure pour y parvenir, mais globalement cela comprend de faire des sélections avec l'outil "paths", puis de remplir les zones sélectionnées.

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Pourquoi dois-je changer ce décor?

Bien sûr, parce qu'il est endommagé… Mais est-ce parce qu'il est placé dans une zone qui le rend vulnérable? Si c'est le cas, vous pourriez souhaiter en connaitre les raisons pour essayer d'y remédier.

Par exemple, sur le "Funhouse", le décor bleu place au-dessus du "Tunnel" et de la "Pelle" d'éjection, se casse souvent, parce que la soudure au dos de la pelle se casse et que le haut de la pelle vient forcer sur le décor, le cassant à l'endroit où il est très étroit. La solution dans ce cas est de consolider le dos de la pelle depuis le dessous du plateau, de telle sorte qu'elle ne puisse plus trop se tordre… Vous pouvez aussi réduire la zone du décor autour de la pelle, mais cela rendra le nouveau décor plus fragile.

Ici, vous pouvez voir que les soudures au dos de la pelle, à gauche, ont cassé, faisant que la pelle puisse se tordre. Cela peut entrainer la rupture du décor en son point le plus fragile (ici l'autre moitié du décor a été retirée pour une meilleure visibilité).

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Si un décor est endommagé par des billes projetées, trop fréquentes, cherchez une cible fixe, aux alentours, qui aurait été tordue. Remplacez la cible ou redresses-la et renforcez-la avec une pièce métallique depuis l'envers du plateau.

Si le décor est vulnérable à cause d'un perçage de plot trop proche du bord, regardez si le bord du décor ne peut pas être élargi, afin d'augmenter la section autour du perçage. Si ce n'est pas possible, essayer de transformer le perçage en encoche (tel que l'image ci-dessous).

Décor de "Funhouse" utilisant une encoche plutôt qu'un perçage afin d'éviter qu'il ne casse trop souvent.

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Maquettage

Mieux vaut au moins faire un prototype de votre décor afin de vous assurer que sa forme soit la bonne et que les perçages soient bien positionnés. Vous pouvez faire une impression sur papier standard, éventuellement en noir et blanc. Il n'est pas encore nécessaire d'utiliser de la couleur. Collez l'image sur du carton (non-ondulé), avec une colle qui ne fait pas gondoler le papier (avec de la colle UhU en bâtonnet par exemple). Découpez l'image, faites les perçages nécessaires à l'aide d'un cutter et placez votre prototype sur les plots de votre machine. Corrigez la forme de votre décor et la position des perçages sur votre image numérique au besoin.

Correspondance des couleurs

La chose la plus chronophage dans la retouche d'image assistée par ordinateur est de trouver l'imprimante qui permettra de reproduire les mêmes couleurs que celles du décor original. Il y a 2 grandes étapes pour la correspondance des couleurs. Nous allons déjà traiter de la 1ère qui est de faire correspondre l'écran de l'ordinateur à la réalité.

Un conseil: Si c'est possible, essayez d'utiliser le même écran, les mêmes conditions d'éclairage et le même logiciel de correspondance des couleurs pour les ordinateurs que vous utiliserez pour faire la retouche numérique et l'impression. Cela rendra la tâche de correspondance bien plus facile.

La calibration de la couleur peut être affectée par les conditions lumineuses de la pièce. Si vous avez des fenêtres, la lumière du soleil rendra l'image très différente de ce qu'elle paraitra la nuit. Lors de votre calibrage, essayer de trouver un niveau de lumière qui correspondra à celui pendant lequel vous travaillerez sur l'image.

Si un logiciel de correspondance des couleurs est livre avec votre écran, utilisez-le. Par exemple, Les écrans "Applevision" d'Apple sont livrés avec un outil de calibration des couleurs que vous pouvez superposer à l'écran, pour ensuite comparer avec les échantillons de couleurs du panneau de commande "Monitors & Sound". D'autres écrans offrent parfois des outils similaires.

Calibration des couleurs manuelle

Au cas où vous n'auriez pas d'outil d'étalonnage, vous pourrez tout de même tirer votre épingle du jeu… Vous aurez besoin de 3 choses: Une feuille de papier blanc, une feuille de papier noir et un référentiel comme un nuancier Pantone. Vous devriez pouvoir emprunter un tel nuancier chez un imprimeur ou une échoppe de copie H24.

Commencez par régler le "blanc" de votre écran. Paramétrez votre écran au contraste maximum et réglez la luminosité à un niveau confortable. Placez la feuille de papier blanc face à l'écran et réglez les niveaux RGB (Rouge, Vert, Bleu) de l'écran, jusqu'à ce que la couleur de la feuille corresponde au blanc de l'écran.
Vous pouvez ajuster ces niveaux de 3 différentes manières: Directement sur l'écran, via le logiciel fourni avec l'écran ou via la carte vidéo (essayez les propriétés d'affichage sur un PC), ou encore via les menus de Photoshop: Fichier -> Réglage des couleurs -> Paramétrage de l'écran. La version PC de Photoshop possède de bien meilleurs menus que la version Mac. En ce qui nous concerne, la meilleur façon sur notre PC, a été de passer par le menu de notre carte vidéo ATI, qui nous a permis de régler les niveaux RGB via une courbe, et pas seulement en augmentant ou baissant les dits niveaux.

Une fois défini le niveau de blanc, vous souhaiterez peut-être ajuster le niveau de "noir", selon la méthode que vous aurez déjà utilisée. C'est à cela que servira la feuille de papier noire.

Le nuancier est destiné aux réglages fins. Si vous pouvez emprunter un nuancier Pantone, alors vous pourrez directement comparer entre le nuancier et le référentiel couleur de Photoshop. Pour cela, cliquez sur l'encart "Couleur" et sélectionnez "Custom" (Personnaliser). Vous pourrez constater que les couleurs Pantone y sont présentées comme dans le nuancier. Vous pourrez placer le nuancier face à l'écran et faire les réglages via le paramétrage des couleurs jusqu'à ce qu'il y ait correspondance. Vérifiez différentes intensités de Rouges, Bleus et Verts.

Il vous semblera, probablement, que l'écran soit plus sombre une fois étalonné de cette manière et que le blanc paraisse plus "marron". Mais votre œil s'adaptera, croyez nous.

Une fois votre écran étalonné, vous pourrez ajuster les couleurs de votre image numérique, de telle sorte qu'elle corresponde au décor d'origine. Placez juste le décor face à l'écran et jouez avec la nature des couleurs jusqu'à ce que cela corresponde. Vous trouverez sûrement que les commandes "Images -> Adjust -> Hue/Saturation" (Images -> Réglage -> Saturation des teintes) sont très utiles. Tous ces outils prennent du temps pour être apprivoisés, aussi, soyez patient et n'hésitez pas à utiliser la commande "Undo" (annuler) si vous n'aimez pas le résultat.

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Impression


Optimisation des matériaux

Le toner d'impression couleur Laser est très couteux, comme les sont les transparents sur lesquels vous ferez les impressions. Faire l'impression de toute une page en couleur peut prendre beaucoup de temps aux données pour parvenir à l'imprimante. Aussi pensez aux astuces suivantes:

• Lorsque vous disposez les images sur la page à imprimer, placez-y autant de décors que possible. Vous ne pourrez pas passer le transparent une 2ème fois dans l'imprimante laser, aussi optimisez le nombre de décors. Vous pourrez même remplir certaines petites zones non-utilisées avec des morceaux de décors. Cela vous permettra d'avoir des échantillons de test jetables afin de déterminer si la peinture blanche que vous utiliserez affectera le toner d'impression ou pas. Assurez-vous toutefois de laisser assez d'espace entre les images (environ 3 mm), de telle sorte que vous ayez la place de procéder au découpage…
• Lorsque vous procédez aux tests d'impression pour la correspondance des couleurs, limitez-vous à de petites surfaces pour chaque couleur se trouvant sur le décor. Il n'y a surement pas besoin d'imprimer toute l'image, tant que vous n'êtes pas prêt pour l'impression finale. Et n'utilisez pas, non plus, de couteux papier photo… Du papier standard marche tout aussi bien pour les tests.

Créer une image mirroir

Une chose importante à faire avant l'impression finale est d'inverser l'image. Sous Photoshop, vous pourrez le faire avec la commande "Image -> Rotate Canvas -> Flip Horizontal (Vertical)", soit "Image -> rotation -> Horizontale/Verticale.

La raison est que nous allons coller la partie lisse (côté sans toner d'impression) sur le dessous de la pièce en plastique. Nous faisons cela pour ne pas endommager le toner avec la colle. Les puristes apprécieront sûrement que le fait d'avoir le dessin sous le plastique donne le même effet "relief" que les décors originaux qui sont sérigraphiés.
 
Correspondance des couleurs

Voici, maintenant, la 2ème partie pour la correspondance des couleurs: Amenez l'imprimante à restituer fidèlement ce que vous voyez sur votre écran. A moins que vous ne travailliez chez un imprimeur ou un graphiste, l'imprimante n'est certainement pas calibrée correctement. Même l'âge des cartouches de toner peut avoir un effet probant sur le rendu des couleurs.

Créez une petite image de test (environ 5 cm²) qui comprend des zones représentatives des couleurs majeures se trouvant sur votre décor. Faites une impression, et soyez surpris si cela correspond exactement au décor.

En partant du principe que ça ne marche pas du 1er coup, il est alors temps de paramétrer le pilote d'impression. Sur Mac, vous pourrez le faire en suivant la commande "File -> Page Setup -> Adobe Photoshop -> Transfer" (Fichier -> Paramètre de la page -> Adobe Photoshop -> Transfert). Les réglages y sont similaires à la boite de dialogue "Image -> Adjust -> Curves" (Image -> Réglages -> Courbes), aussi consultez ce chapitre du manuel de Photoshop pour plus de détails.

La boite de dialogue "Transfer Functions" (Fonctions de transfert) est l'endroit où vous pouvez décider quelles quantités de toner de couleur primaire (Cyan, Magenta, Jaune ou Noir) peuvent être utilisées, ce qui vous permet de compenser les caractéristiques de votre imprimante.

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La partie gauche du graphique indique la quantité de toner à faible niveau, la partie à droite à haut niveau. Si, par exemple, vous avez remarqué que le "pourpre" était un peu délavé, vous pouvez augmenter le niveau de Magenta, tel que montré ci-dessus. Pour avoir une bonne idée de quel composant affecte quelle couleur, faites des essais avec les commandes de saturation dans "Images -> Adjust -> Hue/Saturation" (Image -> Réglage -> Teinte/Saturation).

On peut parvenir à cette boite de dialogue en allant sur "File -> Page Setup -> Adobe Photoshop -> Transfer" (Fichier -> Paramétrage de la page -> Adobe Photoshop -> Transfert).

Nous n'avons pas d'imprimante Laser couleur derrière notre PC, mais il nous semble que les réglages devraient être situés au même endroit.

Faites des tests d'impression jusqu'à ce que les couleurs correspondent. Si vous vous apercevez que la correction d'une couleur en affecte une autre, il vous faudra peut-être modifier les couleurs de l'image. Toutefois, essayez d'éviter ce type de correction si vous le pouvez.

Lorsque vous pensez avoir obtenu toutes les couleurs de la manière que vous pensez devoir être, faites une impression de l'image. Sur Mac, il vous faudra sauvegarder les réglages de "transfert" dans un fichier et les recharger avec l'image du décor, car les paramètres de page sont gérés séparément pour chaque document. Sauvegardez une page de test d'impression complète pour utilisation ultérieure.

Une fois que vous aurez vérifié que l'image de la page de test est correcte, vous pourrez effectuer votre impression sur le transparent. Lisez les instructions qui accompagnent le transparent, ou celles de l'imprimante, afin de le charger correctement dans l'imprimante. Une mauvaise insertion pouvant provoquer un bourrage sur certaines imprimantes…

Soyez très prudent lorsque vous manipulez le transparent après impression. Le toner se séparera du transparent bien plus facilement que si c'était du papier, et il peut même y avoir quelques "gouttes" de toner qui peuvent s'écailler.

Finition

Maintenant que vous avez imprimé le dessin avec succès, il vous reste à le peindre en blanc. Pour ce faire, nous utilisons un voile blanc "Testor", que nous appliquons à l'aide d'un aérographe. Mais vous pouvez probablement utiliser toute peinture blanche solventée, même en aérosol. N'utilisez pas de peinture à l'eau, car elles sèchent trop lentement, et peuvent décoller le toner du support. Mieux vaut faire des essais sur des échantillons afin de vous assurer que le toner ne sera pas affecté.

S'il doit y avoir des zones transparentes qui ne doivent pas être peintes en blanc, il vous faudra les masquer avant de peindre. De l'adhésif d'emballage transparent devrait être parfait pour cela, mais comme nous n'avons pas encore eu à faire ce genre de chose, nous ne pouvons pas nous prononcer. Globalement, il faut que e soit quelque chose qui puisse être retiré, sans affecter la transparence, et qui puisse être facilement découpé avec un Exacto.

Appliquez directement 2 à 3 couches de peinture, sur le côté "toner" du transparent. Il sera plus pratique de coller la feuille sur un support et de la plaquer pour éviter qu'elle ne se gondole. Laissez sécher, après la dernière couche, au moins une journée complète avant de passer à la suite.

A présent, il vous faut vernir le toner et la peinture blanche pour les protéger des égratignures et de la chaleur des ampoules du GI. Pour ce faire, utilisez un vernis polyuréthane (ou autre). L'important étant de choisir un vernis qui reste élastique après séchage (faites des essais sur vos échantillons au préalable). Il n'est pas important que le vernis soit brillant ou mat, mais un vernis satiné ou mat sera plus proche de l'aspect originel. Personnellement, nous utilisons du vernis Varathane "Diamond Coat" et obtenons de bons résultats. Celui-ci peut être appliqué au pinceau ou à l'aérosol, mais prenez garde aux aérosols, car ceux-ci peuvent contenir des solvants qui peuvent dissoudre la couche de peinture blanche.

Laissez sécher complètement avant d'assembler la partie graphique à la pièce en plastique.

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Partie Plastique du Décor


Outils et Matériels nécessaires

Pour le matériau: Certaines personnes ne jurent que par le Lexan, mais après avoir discuté avec le propriétaire d'une miroiterie (NdT: La traduction serait "vitrier", mais ça n'existe plus), nous nous sommes orienté vers du plexiglass standard. Prenez le plus fin que vous trouverez; Nous avons réussi à nous procurer du 4 mm, ce qui est un poil plus épais que le décor d'origine. Vous devriez en acheter plus que de nécessaire, parce vous risquez de faire des erreurs lors des coupes au début… Assurez-vous que la plaque que vous achèterez possède bien la pelure de protection en plastique (film), sur les 2 côtés. Autrement, le plastique risque fort d'être rayé.

Outil de coupe: Une Dremel et son disque de coupe, une scie sauteuse ou une scie à chantourner.

Outil de perçage: Une perceuse avec variateur de vitesse et différents forets.

Finition: Papier de verre, touret ou une petite meule à adapter sur votre perceuse ou votre Dremel.

Assemblage: Nous avons trouvé 2 produits qui fonctionnent bien; De la colle "Liquid Laminate" que l'on trouve chez Signature Crafts (http://www.signaturecrafts.com). On peut la trouver sous d'autres marques, mais nous n'avons pas trouvé. Cette colle sèche sur des surfaces dures et transparentes, un peu comme de l'acrylique. On peut la trouver dans des magasins comme "Michaels" et "A.C. Moore". Si vous ne trouvez pas le site Web du fabricant, voici leurs coordonnées:

Beacon Chemical Company
125 MacQuesten Parkway S.Mt. Vernon, New York 10550
Tel: +1-914-699-3400
Fax: +1-914-699-2783
Email: info@signaturecrafts.com

Le 2ème produit est le vernis Varathane finition "Diamond Plate". Il ne s'agit pas d'un adhésif, en tant que tel, mais d'une finition acrylique dure, destinée au métal et au bois. Il a l'avantage, une fois sec, d'être plus élastique que le "Liquid Laminate". Il est aussi un peu plus indulgent par rapport à la quantité employée.

Divers: Des ciseaux, des lames X-Acto, des impressions de test sur papier, du mastic colle ou des bâtonnets de colle (comme UhU), de l'adhésif d'emballage transparent ou du vinyle transparent auto-adhésif.

Découpe et positionnement

Une importante chose à se souvenir: Essayez de conserver la pelure transparente intacte le plus longtemps possible. Cela évitera au-dessous du Lexan ou du Plexiglass d'être rayé. Si la pelure se sépare (tombe), remplacez-la par de l'adhésif d'emballage.

Commencez par découper l'image de test imprimée sur papier. Soyez aussi précis que possible. Sélectionnez ensuite une zone à découper sur la grande plaque de plastique (Lexan/Plexiglass). Si l'image que vous découpez possède un long bord droit, utilisez un côté de la plaque. Collez l'image en papier sur la pelure de la plaque en plastique, à l'aide de mastic ou de colle en bâtonnet. D'autres colles peuvent gondoler le papier, déformant ainsi sa forme initiale. Collez l'image de telle sorte que l'image imprimée soit sur le dessus de la plaque.

Image papier de mauvaise qualité d'un décor de "High Speed", collé sur une plaque de plexiglass. Du temps normalement passé à la découpe est économisé en alignant la partie droite de l'image sur le bord (prédécoupé) de la plaque.

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Voilà l'opération pendant laquelle vous allez vous éclater… La découpe du plastique… A moins que vous n'ayez une scie manuelle, commencez par prédécouper grossièrement autour de l'image. Cela facilitera l'approche finale avec des outils de précision. Si vous utilisez une scie à main, vous ne souhaiterez faire qu'une seule coupe, aussi appliquez-vous.

Voilà à quoi cela ressemble une fois prédécoupée. De cette manière, il sera plus facile de tenir le plastique pendant la coupe de précision à venir.

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Si vous possédez une Dremel, vous pouvez utiliser un disque de coupe pour réaliser les lignes droites et utiliser une fraise droite (qui ressemble à un foret) pour le reste. Réglez la Dremel sur une vitesse relativement lente, sinon cela fera fondre le plastique. Lisez les instructions de la Dremel, elles vous diront comment opérer la coupe (sens horaire, antihoraire) afin d'éviter à la fraise de déraper.

Taille de la partie inférieure effectuée. Attaque de la partie courbe.

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Lorsque vous attaquerez la dernière passe, il serait de bon ton de découper un tout petit peu plus large que nécessaire. Vous n'obtiendrez certainement pas une découpe parfaite, ce qui veut dire qu'il vous faudra ébavurer/rabattre les angles, aussi vous faudra-t-il un peu de matériel pour le faire… Si la pièce en plastique est trop petite, le transparent dépassera le contour…

Les angles rentrants sont les parties les plus difficiles à découper. Si elles sont arrondies, il peut être plus simple de percer un trou et de le faire correspondre à la courbe. Vous pourrez alors découper jusqu'au trou, sans vous inquiéter de dépasser le contour.

Prenez garde aux zones fragiles, où votre opération de coupe pourrait entrainer la rupture de la pièce en plastique. C'est pour cette raison qu'il faut acheter plus de plastique que nécessaire.

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Finition des contours

Après avoir découpé les plastiques, vous devrez finir les contours. Vous pourrez le faire au papier de verre, à la lime, à la meuleuse (Dremel) ou avec une fraise montée sur perceuse ou sur une Dremel. Nous avons acheté une meule de 2.5 cm chez notre GSB locale, pour moins d'un $. Nous avons également pris une meule de 13 mm pour notre Dremel.

Pièce découpée et contours meulés. On dirait bien que la pelure soit fichue.

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Perçages

Quelques conseils:

 Vérifiez que la pelure de protection, au dos de la pièce, soit toujours présente et intacte. Sinon, remplacez-la par de l'adhésif d'emballage.
 Afin d'éviter les rayures, assurez-vous que la surface sous le plastique, qui doit être percée, ne présente pas de particules plastiques. Placez une chute de bois sous la pièce en plastique, comme martyr, de telle sorte que vous puissiez percer sans difficulté.
 Si vous utilisez une perceuse, plutôt qu'une perceuse à colonne, commencez par percer un trou de la moitié du diamètre final, au centre du point repéré. Cela vous aidera à centrer le perçage au diamètre final. Si vous attaquez directement au diamètre final, vous risquez de déraper.
 Une bonne méthode pour éviter que la pièce en plastique ne s'ébrèche, lorsque vous percer pour la 2ème fois, au diamètre final, est de ne percer que la moitié de l'épaisseur de plastique. Retirez les bavures de plastiques et finissez le perçage.
 Ne percez pas à une vitesse de rotation trop élevée, vous pourriez faire fonder le plastique. Utilisez une perceuse à variateur.
 Si le décor original est doté de plots ou autres particularités, qui y sont rivetées, il vous faudra les déposer à la perceuse (NdT: pour faire sauter les rivets) afin de pouvoir les monter sur le nouveau décor. Au lieu d'utiliser d'autres rivets, vous souhaiterez peut-être les échanger par des boulons, afin de fixer les plots (ou autres) sur la pièce en plastique, aussi vous faudra-t-il prendre en compte la taille des boulons lorsque vous percerez les trous.

Vérification géométrique

A partir de ce moment, vous pourrez très probablement retirer la pelure de protection des 2 côtés de la pièce en plastique (et l'impression sur papier par cela même).

Trous percés et pelure retirée.

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Vérifiez les perçages dédiés au passage des plots en présentant la pièce en plastique sur l'emplacement du décor sur le plateau. Si nécessaire, vous pourrez légèrement agrandir les perçages. En fait, il sera préférable que les perçages soient un petit peu plus grands que nécessaire, car cela permettra au décor de se déplacer légèrement, sous les impacts de billes, plutôt que de casser.

Vérification dimensionnelle du nouveau décor en plastique, directement sur la machine (ici un "High Speed"). Ici, lorsque nous l'avons fabriqué, nous avons oublié de retirer le 2ème perçage qui n'était pas nécessaire, et plus important encore, de découper l'encoche pour le plot de droite.

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Assemblage du décor

Enfin, il est à présent temps de monter le transparent sur la pièce en plastique. Commencez par découper l'image de la planche du transparent. Ce faisant, il nous est apparu que les ciseaux sont bien plus faciles d'utilisation qu'une lame X-acto. Mieux vaut couper vers l'intérieur que vers l'extérieur, car cela évite à toute zone blanche, autour de l'image, d'apparaitre sur le décor en plastique.

Découpez ensuite les perçages des plots à l'aide d'une lame X-acto. Ce sera plus facile à faire dès à présent, que par la suite.

A présent, vous devez vous assurer de la face de la pièce plastique à utiliser. Le côté non peint du transparent sera collé au plastique. Aussi, recouvrez l'autre face le côté opposé avec de l'adhésif d'emballage transparent ou du vinyle transparent autocollant. Assurez-vous que les rebords et les zones autour des perçages sont fermement collés au plastique. Cela évitera à la colle de passer sur la partie supérieure de la pièce en plastique, où il sera très difficile de la retirer sans endommager la surface.

Découpez tout excès d'adhésif, à environ 3 mm du rebord. Cela rendra moins susceptible l'adhésif de coller aux doigts pendant les opérations suivantes.

Positionnez le transparent, sur le plastique, "à sec" pour vous assurer que les perçages des plots correspondent bien. Il sera acceptable qu'ils soient légèrement décalés, mais s'ils le sont trop, il vous faudra probablement reprendre les perçages.

Pulvérisez une couche épaisse et homogène de colle "Liquid Laminate" ou de vernis de finition Varathane, sur tout l'envers de la pièce en plastique. Vous pourrez vous assurer que la couche est homogène en tenant le plastique du bout des doigts et en l'orientant pour la lumière s'y reflète. Pulvérisez jusqu'à 1 mm des bords. Autant que possible essayez de ne pas dépasser. Essayez de ne pas avoir de bulle d'air.

Positionnez la partie non peinte en blanc du transparent sur la surface couverte de "Liquid Laminate" ou de Varathane. Vous pouvez légèrement appuyer sur les bords du transparent afin de vous assurer qu'ils soient bien plaqués tout autour de l'image. Ne pressez pas trop fort, c'est important car cela réduirait la quantité de colle entre le transparent et le plastique. Si vous utilisez le vernis Varathane en tant que colle, ne vous préoccupez pas de la quantité qui débordera lors du placage, car le vernis "tire" autant même s'il y en a moins.

Transparent assemblé sur la pièce en plastique.

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Il vous faudra essayer de ne pas faire baver de la colle sur la surface blanche du transparent au dos du décor, car cela ferait moins "professionnel". Ne vous inquiétez pas des petits débordements de colle sur les rebords du décor, ils pourront être retirés avec une lame X-acto par la suite.

Séchage

Placez le décor quelque part, là où il ne sera pas touché… Puis attendez. Comme peu d'air pourra circuler dans l'assemblage pour faire sécher la colle, le séchage prendra entre 5 et 7 jours. Aussi, soyez patient.

Vous pourrez vérifier au fur et à mesure, si le séchage est effectif, en pressant doucement sur le côté blanc du transparent à l'aide de votre doigt. Si ce n'est pas sec, vous pourrez voir la colle bouger, en regardant l'endroit du décor (partie image). Vous pourrez retirer l'adhésif d'emballage après le 1er jour, afin de vous permettre de vérifier plus facilement. Si vous appuyez trop fort, vous ferez déborder la colle sur les bords, et ce n'est pas une bonne chose. Le Varathane est d'un blanc laiteux au départ, mais devient transparent par la suite.

Au fur et à mesure que la colle sèche, vous remarquerez probablement la formation de petites bulles. Le séchage implique une certaine "évaporation", aussi est-ce inévitable. Mais on ne les remarque pas tant qu'on ne les éclaire pas directement et qu'on y regarde pas de trop près.

Finition

Une fois la colle complètement séchée, vous pourrez procéder à un petit nettoyage. Retirez l'adhésif d'emballage si ce n'est pas déjà fait. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser du Novus #1 afin de retirer les résidus, mais il ne devrait pas y en avoir après seulement une semaine. Quoique vous fassiez, n'utilisez pas de solvants pour enlever les résidus, car cela endommagera le décor.

Décor finalisé (Bien qu'il ait besoin d'être nettoyé avec du Novus #1, afin de retirer les traces d'adhésifs d'emballage, et d'être ébavuré sur les rebords pour retirer les débordements de colles).

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Vérifiez afin de voir s'il y a des endroits où le transparent dépasse des bords du plastique. S'il y en a, coupez-les avec une lame X-acto, afin d'éviter qu'une bille vienne taper à ces endroits et ne décolle le transparent du plastique. De la même manière, vérifiez s'il n'y a pas d'interférence dans les perçages des plots, qui pourraient repousser le transparent de la pièce en plastique, lorsque vous placerez le décor sur les filetages des plots du plateau.

Si, pour une raison donnée, le transparent se décolle, vous pourrez injecter un peu plus de colle entre le transparent et le plastique et laissez sécher le tout de nouveau. C'est la raison pour laquelle, nous ne mettons pas la partie imprimée (toner) en contact direct avec la pièce en plastique.

FIN de L'ARTICLE