Moniteur Caveman éteint

[leporello]

Bonjour,
Subitement, le moniteur de mon Caveman ne s'allume plus.
Je suspecte un simple problème d'alimentation de celui-ci.
Savez-vous quel est le voltage de ce type de moniteur ? Alternatif/continu ?
Merci pour votre aide,
Denis

[noflip95]

Bonjour,

Avant de mettre en cause le moniteur, il faudrait être certain que le problème vient bien de lui.
La première chose a s'assurer, c'est que les signaux vidéo sortent bien du bloc et de la carte "vidéo" A18. Si c'est le cas, alors oui, tu pourra douter du moniteur.
Débranche le moniteur et regarde avec un oscilloscope ce qui sort de la carte vidéo au niveau du connecteur A18J3.
Là dessus, tu as les signaux RVB + la synchro composite (H+V).
Avec le scope, tu verra tout de suite si il y a bien les signaux attendus (en broches 3,4,5,6 pour RVB+SYNC).

Il peut arriver que le signal de synchro soit manquant, et dans ce cas, aucune image. Ce signal passe par la grosse nappe (broche 1) en provenance de la carte A20 (et du circuit vidéo HD46505). Si la nappe fait mauvais contact, le signal synchro composite peut ne pas arriver jusqu'a la sortie A18J3 (broche 6).

Si les signaux RVB et synchro sont bien présents, alors oui, on peut effectivement mettre en cause le moniteur.

Le moniteur G07-13":

C'est un modèle standard TOUJOURS alimenté en 120 Volts (50/60 Hz), et ce, que l'alimentation (bloc transfo) soit un modèle US, Européen, ou même Japonais.
L'alimentation est prélevée sur un enroulement secondaire du transfo (sortie 120 VAC).
Il y a un fusible de protection : F10 (2A lent) - à vérifier qu'il n'a pas grillé.
Ensuite, le 120V passe par le petit connecteur J9 (A12P9) sur le bloc alim. Là, tu peux mesurer que tu as bien du 120 VAC qui sort du connecteur.
A vérifier là aussi, que le connecteur est bien branché !

Dans le moniteur:
Sur la plaque principale (la grande, celle avec la THT), il y a aussi deux fusibles: F901 (1.25A) et F902 (3A).
Ces fusibles servent de protection pour l'alimentation du moniteur.
Vérifie si l'un d'eux ne serait pas grillé.

Attention: là on bricole sur des sections à haute tension, donc avant mettre les mains dedans, assure toi que la tension secteur est coupée et que les condensateurs sont bien déchargés.

[noflip95]

Quelques schémas pour expliquer les liens entre le bloc vidéo et le moniteur du CAVEMAN:
(cliquer sur le images pour les agrandir)

L'alimentation du moniteur par prélèvement du 120 VAC sur le transfo est dans le schéma, page 32 de la doc:


Pour le schéma de l'alimentation interne du moniteur, c'est en page 56:


Le brochage du connecteur vidéo, en sortie de la carte A18 (du bloc vidéo) est en page 39:


Le signal de synchro composite, que l'on voit arriver sur la broche 6 du connecteur vidéo, est le mélange des synchros verticale et horizontale.
C'est sur la carte A20 et en page 37 de la doc:


Une dernière chose: le circuit vidéo utilisé sur le Caveman est un HD46505 qui n'a absolument rien d'exotique! c'est tout simplement la version produite par Hitachi du célèbre 6845 et c'est 100% compatible.

[epb0]

Merci pour ces explications et schémas très clairs.

Je n'en ai pas besoin pour le moment, mais je mets de côté

[leporello]

Bonjour,

Merci pour ta réponse très détaillée.
Je n'ai pas d'oscilloscope, donc je ne peux pas tester.
Mais j'ai repéré les 3 fils bleu, rouge, vert ainsi que H et V.
Est-il possible de les tester avec un multimètre ?

J'ai testé l'alimentation du moniteur (les 2 fils qui l'alimentent) et ça sort du 127V. Donc ça doit être bon de ce côté. Je n'ai pas trouvé le fusible F10. J'ai trouvé de F1 à F8 puis de F11 à F15.
Par contre, les 2 fusibles internes au moniteur sont inaccessibles, il faut que je le démonte pour les tester.

[noflip95]

Non, les signaux RVB/synchro ne sont visualisables qu'avec un (bon) oscilloscope. Un multimètre ne sera d'aucun secours.

L'idée, c'est d'identifier l'origine de la panne, car si il n'y a pas d'image c'est soit:
- le moniteur lui même qui est HS
- soit le bloc vidéo qui ne sort pas le bon signal.

Avec un scope, tu pouvais voir directement si les signaux produits par le bloc vidéo étaient bon ou pas.
La solution alternative, c'est de faire un test croisé avec un autre bloc vidéo et un autre moniteur (fonctionnels).

Il est rare que le moniteur G07 soit en panne, bien plus souvent c'est le bloc vidéo qui a un problème. C'est pour cela qu'il vaut mieux s'assurer de l'origine de la panne. Faute de pouvoir identifier si c'est le moniteur, ou le bloc vidéo qui déconnent, tu prend le risque de te lancer dans un dépannage "au pif" dont le résultat sera bien hasardeux .

Le fusible F10: Tu ne le trouvera pas sur la plaque transfo (où il n 'y a effectivement que F1 à F8). Comme pour le F9 (fusible d'alimentation secteur), Gottlieb l'a monté de manière à être accessible facilement C'est tellement évident qu'on n'y pense pas... il est monté dans un support "à vis", dans une petite boite ronde en plastique noir. Et c'est juste à coté de l'interrupteur secteur, qui est monté de manière similaire. Tout comme pour le F9, le F10 est prévu pour être changé sans avoir à ouvrir la porte du flipper .

Pour le moniteur, les deux fusibles sont sur la platine principale. Ce sont des fusibles classiques, en verre, mais qui, il me semble, sont directement soudés sur la plaque (sans support). Le F902 est placé tout de suite à coté des fils d'arrivé. Tu peux faire un contrôle a l'ohmmètre pour t'assurer qu'ils ne sont pas grillés. Au delà, sans matériel adéquat, je ne vois pas très bien comment tu peux envisager de dépanner le moniteur s'il est en panne.

[leporello]

Merci encore pour toutes ces précisions.
Comme je n'ai pas d'oscilloscope et que de toutes façons je ne sais pas m'en servir, je vais brancher un autre moniteur.
Puis-je utiliser un écran type ordinateur plat, en sectionnant le câble pour retrouver les 5 fils RVBHV ?

[noflip95]

Non, ça c'est mettre la charrue avant les boeufs

Tenter de brancher un autre moniteur est certainement faisable, mais sans aucune garantie de résultat. A moins de brancher un autre moniteur G07 (testé et fonctionnel), il y a peu de chance que ça marche. Car il faudrait que tu soit certain des caractéristiques (niveaux des signaux, synchros et fréquences) de ton autre moniteur et qu'elles soient parfaitement compatibles avec celles du G07.

Pour moi, sans scope, point de salut
Si tu ne sais même pas ce qui circule entre la carte et le moniteur, c'est un peu illusoire de se lancer dans un tel dépannage.
Maintenant, si tu veux essayer une autre méthode, libre à toi, mais pour moi c'est clairement pas la bonne voie.

[leporello]

L'alimentation du boitier vidéo a été changée par le précédent propriétaire (pour une raison que j'ignore).
Il a mis une alimentation 220V 5V PEM-7010SZ.

Je viens de m'apercevoir qu'elle est morte.
Il n'y a rien en sortie 5V.
Ça doit être ça ma panne.

J'en ai trouvé une sur Amazon.

Il n'y a aucune information sur le boîtier.
Sais-tu quelle puissance ? 50W, 100W, 150W ??

Merci pour ton aide.

[noflip95]

Ha oui, si l'alim du bloc vidéo est HS ca va pas bien marcher.

Sur le Caveman "original", le bloc vidéo dispose de sa propre alim 5V. Sur la platine transfo, tu a une sortie 10 VAC qui est prélevée. Il y a un fusible 5A, un pont de redressement, un régulateur monté sur le gros radiateur vertical (+condos de filtrage).
De mémoire, le régulateur doit être un LM340K-5 en boitier TO3. C'est le genre de composant qui délivre 1.5 A max.
La consommation du bloc vidéo, même s'il est gros et massif, n'est pas non plus excessive: il n'y a finalement qu'un CPU8086 + RAM/ROM + 6845 + des circuits logiques.
Malgré les 6 cartes, la consommation du bloc doit être inférieure à 1A (et même si on arrivait à 2A, ca n'irait pas chercher bien loin!).

Remplacer le régulateur par un bloc alim, n'est pas totalement idiot. Pour celui qui a fait ça, il était peut-être difficile de trouver le régulateur de remplacement, ou que finalement, c'était plus simple et plus rapide de monter une petite alim à la place.

Pour la puissance : 15W sera largement suffisant !
Les alim à découpage que l'on trouve actuellement, peuvent facilement sortir 3A sous 5V (donc 15W).
Evidement, tu peux mettre une 50W (10A) ou plus, mais ce sera surdimensionné. Une 15W sera suffisante, et pas besoin de sortie 12V puisque seul le 5V est utile.