Améliorations / Customisation Flipper Moderne (AC/DC Pr)

[erv]

merci ! mon nouveau fil de cablage (0.14mm2 x 7) est désormais étamé donc même pas besoin de peindre ou de souder dessus ! J'ai fait vibrer la corde avec la pointe du scalpel et ca sonne pour de vrai, amusant
Bon bien sur, j'ai un peu de mal à tenir le médiator à l'échelle, donc elle est très bien en décoration !

Détail "plus" : j'ai laissé déborder les cordes sur les mécaniques, juste assez pour que ca se voit. Ca fait tout de suite plus réaliste.

J'ai repassé un coup de vernis dessus pour que les cordes ne s'oxydent pas mais surtout pour qu'elles se tiennent, fragile quand même tout ça. On verra bien si ca prend des gnons, c'est pas trop dans la trajectoire de la bille.

[Baptiste]

Bonjour à tous !

Je souhaite apporter une précision sur la partie HP à ce superbe toppic (merci "ERV"!), au sujet de leurs cablages.
Précision qui aura son importance pour le panel.

On peut remarquer que sur tous les AC/DC, au niveau du boomer, le jaune-noir va vers le + (et non le jaune-blanc), ce qui peut paraître étonnant...
Stern a édité le schéma suivant :

Schéma archi-faux !! Pour preuve, il indique que le jaune-blanc va vers le + du boomer, donc déjà, y'a malaise...
L'erreur vient des indications du connecteur J10 : Les broches + sont indiquées sur sorties 2 et 4, alors qu'en réalité, les pattes 4 des TDA2030 vont bien vers les broches 1 et 3.
Stern a du s'en apercevoir, et a décidé d'inverser les fils sur le sub, voilà pourquoi on se retrouve avec le jaune-noir sur le +...

Il faut aller plus loin dans le bouquin pour trouver un schéma corrigé : page (jaune) Y32:

Plus du tout pareil !!! Les sorties + sont maintenant en broches 1 et 3, et le fil jaune-noir va bien vers le + du sub !!
Schéma corrigé à l'arrache... puisqu'on a l'HP gauche tout simplement court-circuité
ça n'empêche que, ce schéma semble plus réaliste, et voilà ce à quoi il faut faire attention !!!!
Sur mon AC/DC, alors que Stern indique sur le 2ème schéma que les fils du panel sont aussi inversés du coup (rouge-blanc était le + sur le premier schéma, devient le - sur le schéma corrigé), l'inversion n'a été que partielle !!
Donc méfiez-vous sur le vôtre ! Mon HP gauche avait le fil rouge-blanc sur le + de l'HP, alors que ça aurait du être le rouge-noir!!
Par contre, sur le HP droit, l'inversion était faite : le fil (rouge) venant du condo allait bien sur le -, et j'avais le rouge-noir sur le + de l'HP droit.

Bon bref. tout cela pour dire : je m'adresse à ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'éléctronique et les codes couleur, et souhaitent changer les HP panel : Ne recablez pas les nouvelles enceintes comme les anciennes !!
Référez-vous au 2ème schéma de la page Y32 : Le rouge-noir doit aller vers le + de l'HP gauche, puis rouge-jaune vers condo (valeur à augmenter, cf ce toppic), puis fil rouge vers le + de l'HP droit, puis fil rouge-blanc sur le - de l'HP droit.

C'est tout pour aujourd'hui!
Bon flip à tous ! Merci encore ERV !

[Baptiste]

Si c'est plus facile, pour des questions de positionnement de fils derrière l'afficheur, de faire comme à l'origine :
Fils rouge-blanc sur le + HP gauche, rouge-jaune vers condo, rouge vers le + HP droit, et rouge-noir sur le - HP droit (donc cablage complètement inversé par rapport à ce que ça devrait être...), Faites ça, et inversez les fils sur le connecteur intermédiaire du fronton :

Si vous êtes complètement paumé dans ce que je raconte, c'est parceque vous ne visualisez pas en vrai. Ouvrez le fronton, lisez tout ça en même temps, et là ça deviendra clair

[erv]

excellent point, je trouvais mon son un peu boueux après avoir fait ma modif. Bon bien sur, les HP frontaux doivent être phasés correctement, que ca soit sur un cablage série ou parallèle, mais j'avais pas imaginé que ca pouvait être faux pour le sub, qui du coup étant bien plus puissant, peut se retrouver à générer de la phase destructive sur les frontaux, et réciproquement.

je vais aller vérifier tout de suite, un grand merci !

** NB : le projet flip est en standby, boulot Plecter Labs oblige, j'ai reçu toutes mes petites pièces pour mon topper, les sons sont extraits, comme d'hab y plus qu'à mais il me faut un peu de temps libre sans production de carte électronique, et avec un nouveau film par an (SW) c'est pas gagné !

[erv]

phase swappée sur le sub, sur l'entrée du filtre (c'était le plus simple à réaliser). Son bcp plus clair, basses plus précises et grosses sensations
(re merci)

[laboutiqueducine]

Ou sinon, quitte à changer hp et sub, refaire tout le câblage avec du bon 2.5 mm²

Il suffit du connecteur molex.

Cela permet de conserver le câblage d'origine (à réserver dans le fronton) pour éventuellement le remettre d'origine.

et d'épurer tous ces fils pour les hp du fronton et remettre d'aplomb les polarités.

[erv]

je reprends du service pour finir mon topper AC/DC entamé il y a un an, impossible trouver un moment pour de l'électronique perso avec mes prods de cartes

donc le topper est une guitare jouet achetée sur le bon coin et complètement désossée. L'idée de départ était (et reste) une guitare dont le manche prend feu et qui soit interactive avec l'environnement par le biais du son :
- la guitare a des effets lumineux (feu) qui changent avec le son ambiant (rien de bien sorcier, c'est sensible au volume sonore). Plus il y a de son, plus le feu monte sur le manche
- un mode où le feu est complété par d'autres évènements visuels, soit déclenchés de manière aléatoires (tempo changeante) soit par le volume sonore. J'ai actuellement un flash bleu et une boule de feu
- Coté son, idem, plusieurs mode, off (pas de son), attract mode, sons aléatoires, son déclenchés par un volume sonore assez haut.

l'attract mode est basé aussi sur le volume sonore, en cas d'inactivité (silence) pendant assez longtemps, un son est joué. Pour les sons j'ai rippé l'ensemble des sons du flips via l'outil d'édition des ressources du firmware.

Comme d'hab, je ré utilise les controlleurs existants sur l'objet de départ, ici la sortie jack pour la sortie audio, le potar de volume (son aussi), les deux sélecteurs pour la sélection du mode lumineux et du mode audio
Pour l'alimentation (on/off général) J'ai ajouté un inter chromé à levier qui rappelle le sélecteur de micro de la guitare SG.

Démo des premiers test du feu (non interactif et avec le paramètre de "chauffe" un peu haut, du coup ca fluctue pas énormément dans cette démo). Cet test présente également la boule de feu à la Hayuken

Link




quelques photos en vrac du travail esthétique effectué sur la guitare. Peinture du manche avec fenêtre translucides pour le feu. Et puis le classique, aprêt, peinture sous couche (j'utilise mes fins de bombes nori vert foncé) puis un joli rouge qui sort pêtant sur les images mais qui est assez proche du "cherry" de la SG

[2NIRO]

on dirait un disc plasma mais ça doit pas être ça

[erv]

on dirait un disc plasma mais ça doit pas être ça

sisi

[erv]

Ca se termine. Encore un peu de travail pour récupérer quelques octets de RAM dans l'arduino, la lecture du son plante parfois, mais le compilateur m'a prévenu, donc il faut que je gratte un peu quelques variables par-ci-par-là.
La dernière passe esthétique sera de polisher le vernis, j'ai quelques moiré très léger, ca a mis plus de temps à sécher que prévu. Après l'install sur le socle, ca sera facile, une patte en L pour tenir la guitare et une alim que je vais cacher derrière l'ampli ou dans le flip, je voulais de toute façon installer une prise 220V. Sinon, comme ca marche en 9V, je vais voir ce que je trouve à vampiriser dans le cablage du flip, mais je préfèrerai sur le principe une alim externe, la ledstrip consommant pas mal, et puis les alim dans le flip c'est souvent bruité (à cause des solénoids et de la puissance).


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