Restauration Flipper Bally Xenon complet

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les bases métal et les axes sont une seule piece
mais ce lien http://www.ecflipp.fr/fr/batteurs/2517- ... bally.html n'st pas une pièce pour toi,
ce qu'il te faut c'est la même pour gtb, mais tu les as déjà non

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les bases métal et les axes sont une seule piece

oui, par base dans le post précédent j'entendais bien le couple base/axe d'un seul tenant

ce qu'il te faut c'est la même pour gtb, mais tu les as déjà non

ben non, justement, comme mentionné plus haut, j'ai des batteurs moulés

ca irait, ca ?
http://www.flipper-passion.com/product_ ... ts_id=4727

les chapeaux bally se montent ils dessus sans jeu ?

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j'avais pas capté que c'était des moulés, je ne savait même pas que ça existe.
GTB, pas glop pour moi.
sur le lien, je pense que oui mais pas sûr.
ce qui est sûr, c'est que les chapeaux bally vont bien avec les receveur GTB, déjà monté.
voit plutôt chez éric, il te renseignera si c'est dispo

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merci, je vais voir, il faut que je recoupe les infos avec les batteurs en visuel, quand je serais de retour à la maison. A priori pas dispo chez EC mais je vais lui demander merci !

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vecto fonton en cours. Le petit truc : sur ce scan, le contraste est pas top, la peinture est passée. J'ai pas eu à bidouiller sur la caisse mais là pas le choix. Une vectorisation directe donne de mauvais résultats:

- soit il manque des détails car le nombre de couleurs est trop réduit
- soit on est obligé d'ajouter tellement de couleurs que le boulot post vecto est trop important (regrouper les zones de couleurs entre elles et fusionner).

solution : tricher sur les couleurs pour faciliter la vectorisation et rester avec un nombre de couleur réduit. J'avais réussi à faire 3 couleurs pour la caisse, la je suis obligé de faire 4 car il y a un petit peu de moiré flouté mais ça fait pas bcp de travail en plus.

On sature les couleurs avec un programme photo. On peut tricher sur l'histogramme et saturer séparément le rouge et le bleu. Ensuite, un peu de contraste en plus pour faire ressortir les zones sombres et les unifier au même niveau de luminance que les zones claires.
Avant

avant saturation.jpg (120.59 Kio) Vu 3867 fois

après

la vectorisation s'en voit super simplifiée et propre

vecto_fronton.jpg (102.35 Kio) Vu 3867 fois

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vecto terminée et mise en calque pour séparation, j'ai réparé le haut du coté gauche avec le coté droit, il manquait des flammes bleues au dessus du profil de sinead o' connor.
Les deux cotés sont des miroirs, donc idem caisse, boulot à réaliser une seule fois.

gauche vecto + réparation

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il manquait des flammes bleues au dessus du profil de sinead o' connor.

c'est une vanne ou veridique
en tous cas, tous ça montre que quand on maitrise les outils, ça file vite

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il manquait des flammes bleues au dessus du profil de sinead o' connor.

c'est une vanne ou veridique
en tous cas, tous ça montre que quand on maitrise les outils, ça file vite

concernant sinead o'connor je pense pas lol, par contre pour les flammes, c'était bien arasé (badum-pchiiss) coté gauche comme le montre la photo ci dessus, d'ou montage / repique sur le coté droit.

Le bon truc aussi pour aller vite c'est de limiter le nombre de points / tracés lors de la vecto, cela force AI à coller au mieux mais sans faire de mini merdouilles partout. Du coup, les formes et les aplats sont définis avec juste ce qu'il faut de points, et les retravailler va vite

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Bonne Année !

alors, j'ai commandé mes pièces de rechange pour les batteurs plus 2-3 bricoles et en attendant j'ai finalisé le fronton (il ne lui manquera que la couche finale de vitrif quand j'aurais pu aller en racheter). J'aurais aimé passer plus de temps sur la vecto et faire du bleeding partout mais il faut le faire à la palette graphique pour repasser correctement et avoir un touché "dessin" et pas "souris". J'ai une tablette wacom mais je ne l'ai pas encore bien apprivoisée (résolution de 2017).

Echenillage du pochoir bleu. C'est une bonne idée d'avoir un tirage papier à coté pour ne pas retirer les mauvaises zones de vinyle quand c'est très détaillé

pose du pochoir et bâchage

le passage du bleu a été exemplaire et le retrait du pochoir aussi, les contours sont super nets

ensuite le rouge

fini

l'alignement des pochoirs est quasi irréprochable, mais il reste quelques filets noirs. J'ai décidé de ne rien retoucher sous peine de perdre le bel aplat de bleu et ca conserve une touche vintage, les pochoirs d'origine étant assez peu précis globalement. On notera le craquellement du vernis utilisé entre le rouge et bleu : je n'avais plus de vitrif, j'ai donc utilisé le vernis le moins pire (pas le "céramique" mais le luxen leroy merlin acheté en test). On voit bien le comportement tout pourri de ces produits, et la supériorité du polyurétane en terme de tendu et de lissage. La couche suivante a comblé les craquelures et la dernière couche sera en vitrif pour donner un aspect lisse et qui n'accroche pas les peaux mortes ou les fibres des vêtements.

Le rouge est sorti particulièrement "pétant" : la couleur retombe un peu vers la teinte correcte après séchage total (les peintures murale foncent de la même façon) et une fois la finition vernie appliquée, il ne faut donc pas flipper.

l'aspect du bois et du fond noir est peu flatteur en photo, essentiellement du aux reflets : ce sont les marbrures du vernis dont le tendu est moins lisse que le vitrif. Tout à été poncé à l'orbitale avant peinture et syntho, par contre il y a bien 1 ou 2 petits trous qui ont échappé à ma vigilance (ce n'est que ma seconde restau, j'ai encore pas mal de chose à automatiser en terme de contrôle / vérif). Globalement satisfait sauf pour le bleeding (pas la fin du monde non plus j'ai pas le nez sur les cotés du fronton) et l'exécution des pochoirs et de la peinture est globalement bcp mieux sur le fronton que sur la caisse, ayant progressé un peu entre les deux

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ensuite, pour continuer le remontage du plateau : un coup de clean sur le tube. J'en ai commandé un neuf sur ebay pour 8€ environ + FdP. Il fait 12" 1/4, j'ai pris un équivalent métrique pour les diamètres et un bout de tube de rab au cas ou je me rate sur la coupe. Le tube d'origine était un peu long sur le nouveau plateau (mesuré à plus que 12,25") probablement car la rampe d'origine n'avait pas été montée correctement, et le tube rallongé en conséquence. Un coup de dremel pour le remettre à dimension, puis polissage à la perceuse et au polish

aspect d'origine, bien beurré

J'ai aussi donné un coup de propre sur les cibles pour les repasser en doré => pochoir, peinture, vernis

cibles tombantes un peu rincées

Ensuite j'ai attaqué la fin de l'électronique. La carte son avait déja été repassée en anglais avec les bonnes EPROMs (merci le doc) et il restait à diagnostiquer quelques circuits de lampes HS et à convertir la carte lampe en compatible LEDs.
J'ai donc changé quelques thyristor et attaqué la conversion.

A savoir, au sujet des LEDs :
- 2 sujets à lire sur pinside, pour la culture G et le pourquoi du comment
https://pinside.com/pinball/forum/topic ... red/page/2
https://pinside.com/pinball/forum/topic ... kit-review

- il y a plusieurs soucis en ce qui concerne la conversion LEDs. Ca dépend des générations de machines.

- PBM #1 : le flicker. Celui ci peut être causé par l'incompatibilité des leds avec la tension AC sur la G.I. et/ou avec une G.I. contrôlée en intensité lumineuse (dimmable G.I.). Dans le cas du xenon on a une GI fixe AC, il suffit donc d'avoir des leds non polarisée et il n'y a pas de scintillement.

- PBM #2 : flicker de stabilité de tension. La encore, sur le GI, si la tension est pourrie et peu stable, non régulée ou trop chargée, ca clignote. Pas de soucis de ce genre dans mon cas. Le passage en LEDs réduit considérablement le courant sur la GI (de l'ordre de 90%). Quelques condos sur la GI peuvent amméliorer la qualité de la tension et résoudre le problème j'imagine.

- PBM #3 : le flicker de verouillage. Des LEDs qui s'allument alors qu'elles ne devraient pas, ou le contraire, et des scintillements qui apparaissent sur les leds allumées sur la C.I. Dans le cas d'une carte à lampe Bally de ma génération, le soucis vient du courant de maintient des thryristors qui commandent les lampes. Ceux-ci ont un courant de maintient de l'ordre de 20-40 mA sinon le thyristor ne conserve pas le verrouillage entre deux rafraichissements.
Les LEDs consommant 10-12 fois moins que les lampes, ont est à la limite du maintient ou en dessous, d'où le flicker : le thryristor s'éteint et on ne voit la led que lors de la mise à jour par la CPU.

- PBM#4 : le ghosting, ou led qui ne s'éteignent pas complètement. Ce problème est spécifiquement lié aux cartes lampes dites matricées, la tension résiduelle dans le rafraichissement de la matrice provoque l'allumage de la led alors qu'elle devrait être éteinte. Le redressement de la tension au borne de la led avec une paire de double diode ou un pont complet dans la socket résout généralement ce soucis, les seuils de diodes bloquant la tension résiduelle de la matrice (?)
Je ne suis pas concerné sur le Xenon, pas de matrice, mais que des circuits directs issus d'un démultiplexage

Le soucis de verrouillage (PBM #3) ne se produit pas sur toutes les LEDs de la même manière. Certaines leds ont des tensions de seuil (ou forward, VF) plus élevées, comme les blanches, les bleues et les vertes, et selon comment le fabriquant chinois a choisi ses résistances, la conso est plus ou moins élevée. Un bon exemple dans cette vidéo comparant (avant conversion de la carte lampe) du bleu et du jaune / ambre (dont la Vf est plus faible) [NDA : le circuit du X bleu et du N ambre sont morts et pas encore changés, dans cette vidéo)

https://youtu.be/nSP13KS2qW8

On note que par exemple, certains circuits comme les verts de la loterie sont bien statiques (en pratique ils ont quand même un peu de flicker suivant les animations).

La solution est simple, charger le thyristor un peu plus pour le verrouiller correctement. Pour cela on ajoute une charge en parallèle ce qui augmente la conso du canal. Certains mettent 1.5K, j'ai préféré la sécurité avec la version 470 ohm sur la carte lampe principale pour répondre à tous les cas de figure, environ 13mA de plus par canal et plus de flicker.

Sur la carte aux du fronton, j'ai opté pour du 900 ohm et quelque, j'ai des résistance 1/4W à 1% à la pelle (récup du boulot) et les connecteur sont pas au pas de 2.54mm, donc exist les réseaux de résistance et j'ai tout fait avec du traversant. Sur la carte aux, tous les canaux n'étaient pas concernés : facile, certaines canaux comportent en réalité 2 leds en parallèle, ce qui solutionne le flicker par une conso plus élevée.

En pratique, niveau consommation et Watt, on arrive dans les 40mA par leds en moyenne avec la modif soit 5-6 fois moins qu'à l'origine.

Pour convertir la carte lampe, j'ai opté pour une modif qui reste compatible lampe. Les charges supp sont des réseaux de résistances 470 ohm avec point commun qui retourne au +6.3VAC du C.I edit 6.3vdc du circuit lampes pilotées dispo à plusieurs endroits, le plus simple dans mon cas sur le fronton. J'ai ajouté 2 connecteurs JST pour pouvoir raccorder le tout et en cas de retour à de la lampe, on débranche simplement le connecteur du +6.3V sur la carte lampe et sur la carte aux.

carte aux lamp driver

le JST routé dans le fronton pour la carte lampe

ajout du connecteur dans le fronton