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Bonjour à tous les passionnés experts ou amateurs,

Je viens de faire l’acquisition d'un devil' dare, mon premier Alphanumérique ! Enfin, mon deuxième puisque c’est par un alpha que j’ai débuté ma passion en 1996 avec un HIGH SPEED, vendu ensuite pour son grand frère le GETAWAY.

Comme pour mon dernier projet de restauration d'un EM où je n’y connaissait rien dans cette technologie, ici aussi ce n'est pas mieux. Mais bon, je suis joueur, curieux et j’ai récupérer pas mal de doc dont la précieuse bible de Marvin. Donc on va y croire. Et au pire je rachèterai les cartes problématiques ou je passerai par un pro en dernier recours. Mon soucis est toujours le même. Mes flippers sont à 1h de route de chez moi … donc mes opérations sont longues… 9 mois pour mon méca (Caisse repeinte / pose overlay sur plateau : peinture des pieds, porte / révision et réparation ).

Ici le Devil’s Dare a passé plusieurs années (3 au dire du vendeur) dans un entrepôt. Je ne l’ai pas allumé. Je vais essayé de suivre la bible. Je n’ai passé que 2 heure dessus pour l’instant… quelle frustration. Je suis reparti chez moi avec la carte driver pour avoir l'impression de faire quelques chose. Vous trouverez en pj un pdf où j'ai regroupé les photos pour simplifier. je peux les insérer en unitaire si c'est mieux
Je ferai différents sujets si besoin. Mais voici déjà mon premier aperçu du flipper. Je suis preneur de votre regard extérieur car pour vous certains point peuvent déjà révéler des choses

A l'ouverture (difficile car sans clés) :

• Fusibles : dans la caisse il manque les fusibles F6 et F7 (illumination playbord et Lightbox)

• Fusibles : les F4 et F5 (Solenoid & Controlled lamp) sont des fusibles ayant été schunté… pas bon signe

• Un connecteur se trouve seul au fond de la caisse : A12-P3. je n’ai pas encore vu à quoi il servait car la copie du manuel que j'ai n'est pas de très bonne qualité. il me semble que c'est sur la page 46 om je vois un A12-P? 3 ou 9 ?

• Sur la carte driver, 2 des transistors de puissance sont complètement rouillés. Impossible à retirer. J’ai essayé d’en retiré un et j’ai fait plus de mal que de bien en coupant une des piste attenant sur laquelle je vais devoir faire un pontage , je testerai le retrait de l'autre à la dremel

• La carte reset n’est pas reliée ..

• Des fils bidouille sur la carte driver. Je suppose pour le problème des masse (un qui reste sur la carte. L’autre qui va jusque dans la caisse vers la platine avec la terre.

Est-ce que cela vous inspire des remarques/alertes ?


2) La driver (résultats de tests à la fin)

Je suis retourné chez moi avec la Carte Driver pour retirer le dernier transistor de puissance et pour m'occuper en contrôlant les autres composants. J'ai fais au multimètre différentes mesures dont voici les résultats (je n'ai pu tester les condo et je ne sais pas tester les puces Z). J'ai pris pour base le document de Thierry 4 pour les valeurs et je trouve pas mal d'écarts. Voici un tableau avec les mesures. En orange les écarts léger et en rouge les gros écarts.
-> Est-ce que les composants sont HS ou ce sont mes mesures (ou mes références) qui sont en cause ?
-> Auriez vous le plan des puces Z que je puisse les tester ? Ou m'expliquer comment le faire ?
-> Est-ce préférable d'investir dans une carte Lysi.dev (moins de 50€).

3) Sous le plateau - 2 transistor de puissance (résultats de tests à la fin)

Je n'ai pas encore trouvé dans le manuel le type de transitor mais j'ai fait les même mesurs que pour celles de la CD. Les résultats sont très différents ? Est-ce normal ?



4) les Bobines

j'ai testé toutes les bobines (Mais avec le CD retirée ! est-ce que cela fausse les résultats ?). Voici le retour. Voyez vous des écarts forts ? Les A1496 sont par exemple donnés pour 2.95 ohm mais j'a 2.6 sur quasi toutes. Voilà, merci si vous avez été jusqu'au bout de la lecture. Soyez indulgent, je ne suis qu'un passionné qui cherche à apprendre.

je ferais si besoin des sujets spécifiques par problématique.
A bientôt et bon flip à tous

Felicitations pour ton acquisition, la base a l'air tres saine
Tu as aussi la chance d'avoir ce flipper en version parlante.

ça fait plaisir de voir que tu as fais un maximum de recherche avant de poser des questions, ça n'est pas toujours le cas.

Tu l'as surement vu sur le document que tu as lu, mais en 1er il faut s'assurer d'avoir des tensions correctes :
- changement du condensateur orange dans la caisse pres des transfos par un neuf.
- revision/fiabilisation de la carte d'alimentation ; il y a des articles sur ce site qui traitent des modifications à effectuer.
- Ne pas hesiter à changer les broches femelles des connecteurs par des neuves (trifurcon pour avec un meilleur contact) ; si les broches mâle sont rondes remplacer
par des carrées toujours pour avoir un contact meilleur et optimal avec les trifurcon.
- Personnellement je remplace systematiquement le potentiometre du +5v par un de type cernet qui se regle avec un tournevis, ainsi pas de possibilité de deregler accidentellement cette tension et aussi eviter des variations de tensions qui pourraient survenir à cause du vieux potard usé. La tension devra être reglée à +5,15 v environ.

Ensuite il faudra voir au niveau de la cpu : sur les photos on ne voit pas assez pour savoir quel est le degré de corrosion.
La carte reset n'a pas besoin d'être connectée.

Il faudra aussi inspecter les broches des connecteurs, idealement les remplacer pour partir fiabiliser.

Une fois que l'alimentation fonctionnera correctement tu pourras brancher la cpu connecter la driver, cela ne l'empechera pas de demarrer.

Pour la driver, effectivement il y a du boulot et les gros transistors qui ont brûlé la carte ont souvent oeuvré à cause d'une mauvaise masse.
Il faudra faire les ameliorations preconisées (renfort de masse avec une masse rajoutée pour chaque carte), les 3 transistors doivent aussi être tres bien serrés sur la carte, toujours pour cette meme raison.

Le valeurs mesurée des bobines sont souvent un peu differentes des valeurs mesurées, les multimetres standard n'etant de plus pas forcement precis lors de la mesure de valeurs de faible resistance.

Voilà pour un debut de piste, beaucoup de boulot mais ce jeu en vaut la peine.

Bonjour, c'est un flipper numérique, pas un alpha numérique

Bonjour et un grand merci beaucoup pour ce retour.

Oui du boulot effectivement. Et merci doc de m’avoir corrigé sur l’alphanumérique.

Oui dès que je suis de retour je test les différentes tensions. Mais je dois d'abord passer commande pour le condo (j’essai de voir un max de chose pour éviter de me faire plusieurs commandes et me payer 4 fois mes frais de port).

Fabien, quelques précisions par rapport à tes réponses et notamment sur le matériel à commander :

• Le condo orange, on est d’accord que c’est du radial et qu’il faut idéalement du 10 000 uf , 25V (ok pour 35V ?). Si quelqu’un à une référence compatible. Sinon sur RS j’ai vu ça ces ref : 711-1214 (18 de diam x 41 mm) ou ou 744-1149 (22 de diam x 35 mm) ? mais ça semble petit par rapport au condo d’origine.

• Sur ma carte alim je vois que le SCR1 n’est plus (ce qui ressemble à un transistor – S107Y1) ! J’ai lu qu’un équivalent était un TIC106 ou triac BTA08-600. Si vous avez un avis.

• Pour le potentiomètre, est-ce que celui-ci fait bien le job ? CT-94 500K de rs. C'estbun trimmer ou il faut un rotatif ?

• Pour prendre les tension sur l’alimentation, je vois sur le manuel un point GND à côté du TP3. C’est bien le tout petit point ici ?

Et toujours mes autres questions :

• Un connecteur se trouve seul au fond de la caisse : A12-P3. je n’ai pas encore vu à quoi il servait car la copie du manuel que j'ai n'est pas de très bonne qualité. il me semble que c'est sur la page 46 où je vois un A12-P? 3 ou 9 ? Est-ce normal qu’il ne soit pas connecté ?

• Par rapport aux mesures que j’ai réalisées, est-ce que les composants sont HS ou ce sont mes mesures (ou mes références) qui sont en cause ?

• Comment tester les puces Z que je puisse les tester ? Ou m'expliquer comment le faire ? J'ai cru voir qu'il fallait la composition de la puce du fabriquant

• Mesure des bobines è Visiblement elles sont donc ok.

Sinon j’ai eu une proposition de 2 cartes lysi.dev (carte driver et alim) neuve pour 75€. Je pense que je vais les prendre à ce prix-là pour avancer un peu plus vite. Et je ferai en parallèle les tests et réparations sur les deux cartes.

Enfin voici les photos de la CPU Merci beaucoup

Salut, radiospares j’ai pas de frais de livraison ? Par contre quelques déconvenues…(livré ailleurs…) pour la tension de service des condensateurs, qui peut le plus peut le moins, donc 35v au lieu de 25v pas de soucis. Pour le reste (spoil)…..sinon la lisy je vais me mettre dessus sous peu a de très bon retours. Tiens nous au courant.
Bon flip

Bonjour a tous

Quelques news. Bas ... il n'y en a pas vraiment. Je n'ai toujours pas eu l'occasion de rentrer voir le flipper.
En attendant je test les cartes que j'ai amené avec moi.

Côté carte alimentation, je trouve pas mal de résistances hs... dont une que ne je ne trouve pas à l'achat . Sauriez vous me dire comment me procurer ou par quoi remplacer la résistance R12 de 33 ohm 10%, 5w wirewound (r12) ?

Merci par avance pour votre aide.

A bientôt

Merci beaucoup. Je ne pensais pas que c'était ça.
J'avais vu cette référence mais j'avais un doute par rapport à la notion de "wirewound " et par rapport à la tête qu'à cette résistance sur ma carte : Du coup que veux dire cette notion de wirewound pour moi info ?

barrandel a écrit : ↑

mar. 18 10, 2022 18:05

Du coup que veux dire cette notion de wirewound pour moi info ?

wirewound : bobinée

Résistance bobinée
Comme son nom le laisse deviner, il s'agit d'une résistance constitué d'un fil conducteur, enroulé sur un support isolant. Ce type de résistance est surtout employé quand elle doit dissiper une forte puissance et qu'elle chauffe donc beaucoup.

https://www.sonelec-musique.com/electro ... tance.html

Au top, merci beaucoup.
Alors go pour la commande !!!
Et encore une questions d'y voir. C'est la même chose les versions céramique comme celle ci :

https://www.e44.com/composants/composan ... RF533.html