flipjuke.fr

Bonjour,

Je suis sur le point de réaliser un rêve de gosse, comme beaucoup de monde ici. En effet je viens d'acquérir une borne d'arcade " Arcades Electronic".
Je l'ai acheté 76 euros sur ebay, mais bon ça m'a couté beaucoup plus cher étant donné que je suis allé la chercher à 600 km ... Mais bon quand on aime on ne compte pas ...

Bref je suis plutôt content car elle fonctionnait parfaitement (après un gros dépoussiérage car avant ça sentait un peu la poussière cramée et les toiles d'araignées près des THT de l'écran ça faisait peur ^^).

Dedans yavait un jeu de foot tout pourri mais bon ça je le savais c'est pas grave.

Voila à quoi ça ressemble:

Extérieur :



Intérieur (après nettoyage de maniac):



Comme vous pouvez le constater c'est plutôt en bon état à part un bouton et le cendrier manquant. Pour le bouton c'est pas bien gênant c'est le start je peux faire start à la main en faisant toucher les 2 pattes. Enfin bref un technicien sympa dans un magasin spécialisé dans les jeux de café va me trouver ça gratos d'occaz j'attends qu'il me rappelle.

Pièces manquantes:




Bon voilà pour la présentation de la bête.
Tout fonctionnait parfaitement, j'ai fait quelques parties de foot c'est nickel. Arrive le moment des modifications.
Tout d'abord je vire la PCB "jeu de foot de merde" et je la remplace par un pc MAME avec 1000 jeux de ce type:



Voila ce que ça donne une fois le pc installé à l'intérieur :

Intérieur devant :



Intérieur derrière :



Quel bonheur ça fonctionne parfaitement après un ptit réglage de l'image car le signal est forcément différent de la PCB originale. Je me fais quelques parties de Metal Slug, Final Fight etc ... grande satisfaction !

J'éteins, je vais me coucher.
Le lendemain je rallume et je constate que la synchronisation est à re-régler, et voila le problème:

- luminosité OK
- couleurs OK à part le rouge pas top mais rien de très moche.
- synchronisation verticale OK
- synchronisation horizontale: impossible à stabiliser, le potentiomètre est trop sensible, à peine on le touche que ça change tout ! Deplus je ne peux pas le pousser trop sinon ça reboot le pc et ça sent le chaud au niveau de l'arrière de l'écran.

Le potentiomètre en question est celui en haut au milieu sur la photo suivante:




Que faire ? Est-ce tout simplement ce potentiomètre à changer ou ça cache autre chose ? Merci d'avance !

(En cherchant un peu sur le forum, j'ai trouvé un post qui parle un peu du même problème: http://www.flipjuke.fr/viewtopic.php?t= ... monitronic sauf que pour ma part rien n'a péter HEUREUSEMENT !)

PS 1: Ensuite il me faudra changer le monnayeur qui est en franc ou le reprogrammer si c'est possible (je veux bien des infos la dessus). Voila à quoi il ressemble:

Monnayeur:



PS 2: si vous avez de la doc sur ma borne ça m'intéresse !

Bon, n'ayant pas de réponses je précise un peu:
J'ai fait quelques parties sans problèmes et le lendemain plus moyen de régler correctement la synchro horizontale. Quand ça défile vers la droite j'arrive à ralentir le défilement et à la moindre rotation de trop du potar ça se met à défiler dans l'autre sens et inversement. C'est vraiment dommage l'image est belle, le son est bon, les manettes sont jouables, je suis un peu deg.

Je pense que c'est pas grand chose genre un potar (autre que les 10 de la photo dont 9 fonctionnent parfaitement) à changer ou le potar en question un peu fatigué à nettoyer avec un produit special ou un autre composant à remplacer quelque part dans le circuit Monitronic ... mais LEQUEL ?

J'ai recupéré le manuel de l'écran mais bon voilà ça m'aide pas bcp n'ayant que très peu d'expérience en électronique pratique (en théorie j'ai quelques notions, niveau BAC+2)

BJ
Ton problème me ferait plutôt pencher vers un défaut de continuité dans les masses (0 volt) plutôt qu'à une panne de châssis Monitronic.

Un bon conseil : Vire toute cette câblerie inutile et source de mauvais contacts, carte de connexion et bloc alimentation Monitronic y compris.
- Achètes toi des boutons et des joysticks de bonne qualité à micro-switches, profites en pour en installer d'autres pour pouvoir jouer à des jeux de combat (le forêt à étages Wolfcraft 2885 000 va bien pour percer des trous de 28mm avec une perceuse à colonne)
- Remplaces toute la câblerie par un faisceau de fil comme celui-ci : http://www.starcab.net/popup_image.php?pID=101. En principe les fils sont équipés de cosses fast-on pour se connecter directement sur les broches plates des micro-switches.
- Utilises le +5 volts et le +12 volts présent sur un des connecteurs AMP disponible de l'alimentation PC pour alimenter le connecteur Jamma si besoin est, je parle des connecteurs femelles à 4 broches initialement prévus pour alimenter un disque dur ou un autre lecteur. (récupères un connecteur AMP mâle sur une bretelle de dédoublement d'alimentation si tu veux que l'ensemble soit facilement démontable)
- Si ta borne est équipée de 2 HP's, tu peux en profiter pour câbler le son en stéréo comme indiqué sur la notice de la 1000 in 1. Il faut tout de même faire attention que les HP soient en phase, c'est à dire les points froids (signe -) à la masse (0 volt) et les points chauds (signe + ou point coloré) sur la sortie droite pour le HP de droite et la sortie gauche sur le HP de gauche.
- Il est plus simple et beaucoup moins coûteux de rajouter un bouton pour les crédits que faire reprogrammer un monnayeur électronique comme le "MMS MS100 Series" . Tu peux, par exemple, fixer un micro-switch derrière le bouton extracteur de pièce à la place du monnayeur pour conserver une certaine similitude.
- La platine vidéo Monitronic comme la plupart des anciennes platines doit être alimentée en 125 Volts AC. Un transformateur (pas un auto-transformateur) 220/125 de 150 VA (voir boutique eBay F.Y.M-FLIPPYOMATIC qui vend souvent du matériel d'arcade d'occasion) ou le convertisseur http://www.starcab.net/product_info.php ... cts_id=591 pourra remplacer l'enroulement dédié de l'ancien bloc alimentation Monitronic.

A toi de jouer ...

Ton problème me ferait plutôt pencher vers un défaut de continuité dans les masses (0 volt) plutôt qu'à une panne de châssis Monitronic.

J'y connais pas grand chose mais c'est vrai que ça me semble plus probable, l'ecran fonctionne bien à part cette instabilité. Parfois j'arrive à stabiliser à peu près l'image, ça sautille juste un peu.

Ça peut être une masse n'importe où ou bien c'est forcément une masse du circuit Monitronic ?

Pour le reste de ton post je te remercie pour les conseils, c'est prévu à long terme, j'attends juste un peu de remettre mon compte en banque à niveau après toutes ces dépenses.

J'aimerais que ça fonctionne en l'état en attendant ...

BS

Il s'agirait de la continuité de masse entre la platine Monitronic et le connecteur Jamma. Cette masse transite à travers la limande (le câble plat) reliant la petite carte CAD (Contrôle À Distance) au châssis principal. Elle transite aussi sur le fil noir du connecteur vert de la carte CAD.

Vérifications à faire :

-Est ce que la masse du tube cathodique est bien connectée sur le circuit imprimé enfiché sur son culot ? (voir post http://www.flipjuke.fr/viewtopic.php?t= ... monitronic)
- Est ce que le problème de synchronisation subsiste avec la PCB de jeu de foot ? Si c'est OK, il faudrait tester ta 1000 in 1 sur une autre borne, elle a peut-être un problème.
- Si c'est NOK il faut maintenant vérifier la continuité de masse à l'ohmmètre. Dans un premier temps entre le connecteur Jamma et le connecteur vert de la carte CAD (fil noir) . Coté connecteur Jamma le fil noir doit en principe être raccordé sur la broche 14 ou B14 (face composants) Mais il peut aussi être directement raccordé sur le 0 volt alimentation (broches A, B, e, f, 1, 2, 27 ou 28 elles peuvent être aussi notées A1, A2, A27, A28, B1, B2, B27 ou B28 selon le fabricant du connecteur)
- Ensuite il faut vérifier la continuité de masse entre le connecteur vert de la carte CAD et le châssis principal (la masse du châssis principal est présente sur l'anode de la diode D9, à proximité de la sérigraphie blanche ''MONITRONIC MASTER''). Tu peux aussi enficher directement la carte CAD dans la ''prise CAD'' du châssis principal si le câble vers le connecteur Jamma est assez long, ce qui permettra de savoir si le problème provient de la limande.

A toi de jouer, bon courage ...

BJ

En relisant la notice de la 1000 in 1 ''Games family'', qui semble être le modèle le plus répandu, je viens de m'apercevoir que la broche 14 du connecteur Jamma (Masse Vidéo) est libellée ''N.C.'' c'est à dire non connectée coté 1000 in 1.
Dans la borne, en principe, le câblage entre le connecteur Jamma et le connecteur vidéo vert doit être celui représenté dans le dessin de gauche du fichier joint. Ce qui expliquerait la discontinuité de masse vidéo entre la 1000 in 1 et la platine Monitronic puisque la broche 14 est N.C.
La solution est de rétablir cette continuité par un strap entre cette broche 14 et la masse générale comme indiqué sur le dessin de droite, ainsi la compatibilité Jamma est préservée à 100%.

Cette modification de câblage est au minimum bénéfique voir indispensable pour tous les possesseurs de cartes multi-jeux quelque soit le type ou la marque du moniteur de la borne.

Bonjour a tous,
Je me permet d'intervenir car je possede plusieur bornes arcades electronic dont la meme que celle de GjMan9.
Concernant ta remarque gc339 elle est tout a fait exacte , neanmoins il je crois malheureusement que le probleme n'est pas là , car sur les arcades electronic la masse video et d'origine cablée sur le connecteur 28 ... car m'avais t'on dit pas mal de carte jamma n'utilisait pas la 14 comme le voudrais la théorie....
GjMan9 pourra sans doute me confirmer ou non , a propos de sa masse video.

super ! Merci beaucoup pour ces pistes !
Là j'ai pas trop le temps mais je regarderai ce we, je te tiens au courant !

Je viens de vérifier les dires de gogo, le schéma du faisceau de fils de la carte de connexion 101-15 montre effectivement que la masse vidéo est bien prise sur la broche 28 (ou B28) du connecteur Jamma au lieu de la broche 14. Ce que j'ai aussi pu vérifier sur un faisceau récupéré sur une borne Magnum.

Par la même occasion j'ai pu vérifier que Jeutel faisait de même mais ce n'est pas une généralité car sur deux autres faisceaux (d'origine inconnue) la broche 14 (ou B14) sert bien de masse vidéo (à défaut, la préconisation du strap entre les broches B14 et B28 du connecteur Jamma reste donc toujours valable quelque soit le modèle de borne).

Cette disposition reste quand même à vérifier sur ta borne car il n'est pas exclu que le connecteur Jamma d'origine ait pu être endommagé et le faisceau de fils recâblé sur un connecteur neuf.

La continuité de masse reste toujours à vérifier (fil coupé dans sa gaine, mauvais contact, oxydation ...) car en plus du problème de synchronisation, il est anormal que la 1000 in 1 reboote dès que l'on touche aux réglages du châssis vidéo. D'ailleurs il serait bon d'isoler le châssis vidéo du reste du système en retirant le connecteur vert de la carte CAD et alors de vérifier si la 1000 in 1 continue à rebooter dès que l'on touche aux réglages sur la CAD.

Bon en fait en trifouillant un peu certains fils l'image se stabilise, il s'agit donc de mauvais contacts, je vais recabler certaines parties.

PS: 1) au magasin où je vais ils ne m'ont pas trouvé dans leur hangar le bouton start qu'il me manque donc si quelqu'un sait ou je peux le trouver ...
2) qu'est-ce qui me coutera le moins cher ?: reprogrammer le monnayeur en euros ou en acheter un neuf ?