flipjuke.fr

Bonjour,

En 2009, lorsque j'ai acheté mon High Speed, qui dormait dans une remise depuis 10 ans, la carte CPU était dans cet état :
Et oui, comme on pouvait s'y attendre, les piles avaient fondu. Mais ça aurait pu être pire. A l'époque de ma première restauration, ignorant les règles de bases, je me suis contenté de nettoyer la carte avec un desoxydant (KF F2), de frotter les contacts, bref, de virer le vert-de-gris qui était visible. Le flipper fonctionnait à merveille ensuite !

Une petite panne, au bout de 3 ans de bons et loyaux services, m'a contraint à déposer la carte CPU. J'en ai profité pour observer la carte : du vert-de-gris était revenu sur certaintes pattes (très peu). J'ai recommencé le taitement avec un desoxydant plus puissant (Kontakt 60), mais je n'ai pas utilisé de vinaigre (je ne connaissais pas le truc)...

Seulement, il subsiste des taches sur la carte. J'ai observé les photos que j'avais faites il y a 4 ans, il semblerait qu'elles n'ont pas progréssé. Je pense qu'elles provienent de l'acide des piles, mais ces taches sont sous le vernis (sauf certaines), et la continuité est (encore) assurée. On peut voir ces dernières sur les photos ci-dessous :
Evidement, il y a d'autres endroits infectés, bien entendu autour et sous le support de piles original. Je ne sais pas vraiment quoi en penser, et je me pose des questions :

• - Est-ce que je dois laisser comme ça, sachant que ce qui est fait et fait et que les taches ne semblent pas évoluer ?
  - Dois-je gratter le vernis, nettoyer la piste affectée par la tache et traiter avec un produit ? Revernir ensuite ?
  - Si je dois nettoyer, faut-il faire un traitement de choc au vinaige, ou est-ce qu'un anti-oxydant suffit (Kontakt 60, KF F2) ?

Honnetement, jusque là, je me fichais un peu de ces taches, tant que le flipper foncitonnait. Elles étaient là et je n'y pouvais plus rien, et comme le mieux et souvent l'ennemi du bien, je n'ai rien fait. Cependant, à la lecture des différents posts sur ce forum, je prends conscience que dans des cas extrêmes, l'acide remonte dans les composants, ce qui entraine peu à peu la mort de la carte ...

Merci de vos conseils les amis


PS : vous remarquerez que j'ai pris soin de déporter le support de piles
PPS : le seul souci (flagrant) que l'acide avait causé à l'époque, c'était une coupure de deux pistes situées sous le support, ce qui causait un problème d'affichage et m'avait contraint à poser 2 straps de l'autre coté de la carte.

L'idéal est de retirer tout ce qui est vert de gris ou douteux, ensuite de décaper à la toile émeri toutes les pistes jusqu'à atteindre le cuivre nu. Ensuite réétamer, déboucher les trous et poser des composants neufs. Une petite journée de travail.....

doc pinball a écrit :L'idéal est de retirer tout ce qui est vert de gris ou douteux, ensuite de décaper à la toile émeri toutes les pistes jusqu'à atteindre le cuivre nu. Ensuite réétamer, déboucher les trous et poser des composants neufs. Une petite journée de travail.....

Mouais, je pense que je ne vais pas y échapper. Je viens de remettre la carte CPU dans le flipper après un bon nettoyage et un petit dépannage. Le flipper fonctionne parfaitement, mais surprise : deux segments ne s'affichent pas sur le petit afficheur de diagnostic. Le flipper n'avait pas tourné depuis 1 an... visiblement l'acide avance tranquille...

Je te remrecie pour ton message.

Ah, une dernière chose : on parle de traitement au vinaigre... c'est efficace ? Il faut laisser agir longtemps la solution vinaigre+eau(+liquide vaisselle), genre laisser tremper, ou juste badigeonner généreusement quelque sminutes (par exemple avec brosse à dent) ? A partir du moment où l'on met à nu les pistes, c'est peut-être pas utile, non ?

Merci, et désolé si je pose des questions déjà maintes fois posées (parce que j'en ai lu des tutos à ce sujet). Mais quelque part, même si l'acide c'est toujours la même rangaine, on a quelque fois cette impression égoiste que son propre cas est un peu différent des autres, voire moins grave, alors on veut être aussi conseillé que... rassuré !

Bon aller, tournevis...

Le problème de la corrosion alcaline sur l'étain est que les suintements d'électrolytes basiques produisent une réaction chimique qui modifie les propriétés de l'étain. Sans avoir l'équation bilan en tête, ça a tendance à rompre les continuités, surtout quand les pistes sont fines - et sur les CPUs elles le sont toujours. De plus, dans le fronton, ça peut former une sorte de "nuage" alcalin qui produit des dégâts de taille plus ou moins variable.

Donc, comme les fuites émanant des piles sont produites par un électrolyte basique, l'utilisation d'une solution acide réagira avec ce qui reste de disponible, mais ça n'éradiquera presque rien de ce qui a déjà réagi, comme les pistes les plus grosses sous le vernis ou les trous traversants. En règle générale, il n'y a pas d'obstacle particulier au nettoyage à grande eau des cartes électroniques, je le fais régulièrement. Pour une CPU je procède comme suit :

- déssoudage de la pile/accu si encore présent. En général dès cette étape, les émanations et fumées de déssoudage sentent plutôt mauvais -
- soufflage au compresseur + pinceau pour ôter l'essentiel des poussières ;
- Nettoyage à grande eau chaude savonneuse (eau + savon ou liquide vaisselle), à l'aide d'une pomme de douche, c'est l'idéal, puis pinceau ou brosse à brins durs ;
- Pulvérisation d'une solution acide à l'aide d'un spray façon jardinier. On peut utiliser de l'acide acétique 13 % que l'on trouve en grande surface, additionné d'un brin de détergent type Vigor, qui ne réagit pas avec les acides, et qui diminue la tension de surface, permettant une meilleure imprégnation. Frotter au pinceau et / ou à la brosse à dents en insistant sur les éléments comme les supports tulipe. J'ai fait des essais avec de l'acide phosphorique et de l'acide oxalique d'ébénisterie (sel d'oseille), ça marche aussi, mais ça n'a pas forcément plus d'intérêt que l'acide acétique. Éviter l'acide chlorhydrique qui pue et qui est trop corrosif pour l'usage qu'on a à en faire, comme le sulfurique, même dilué.
- Neutralisation de la solution acide par rinçage, puis nouveau lavage avec de l'eau savonneuse chaude additionnée d'un peu de bicarbonate de sodium pour bien s'assurer de la neutralisation des acides restant éventuellement ;
- Séchage par soufflette ou sèche cheveux.

À ce stade la carte doit être propre et sèche, mais il devrait rester de nombreuses zones d'étain brunies. Donc quand c'est comme ça, il faut effectivement poncer. J'attaque à l'émeri grain 240, puis je finis avec un grain plus fin parmi ce que j'ai - il existe des pochettes 500 / 800 / 1000. Et comme l'a dit doc pinball, remise de l'étain à nu, et réétamage en règle. Un crayon de flux peut aider, mais ce n'est pas indispensable. Ensuite, on peut ajouter un peu de vernis pour isoler mais ce n'est pas non plus du tout indispensable, surtout tant que les travaux de reprise ne sont pas faits.

Et ensuite c'est là que commence le dépannage proprement dit ... tests des composants, des continuités, remplacements. L'étain corrodé présente un certain challenge quand on manque d'habitude au fer, parce qu'il fond mal. Il faut donc varier les techniques. Recharger, flux, tresse, pompe, il faut être créatif tout en maîtrisant la chauffe qui doit rester limitée.

Oo !

Alors là pj-piotr, je te remecie vivement pour ce message !

C'est exactement le genre de topo que j'espérais en ouvrant le topic : un bref résumé de ce qui s'est passé, se passe, et se passera si je ne mets pas en oeuvre (rapidement) une méthode que tu prends également la peine de décrire. Et je n'en espérais même pas autant !

Je comprends pas mal de choses maintenant, et ce que je soupsonnais - principalement dans mon cas, où ce sont essenciellement des pistes très fines qui sont touchées - est clairement résumé.

Enfin, j'aime beaucoup ta conclusion, car c'est bel et bien de technique et de précision dont il est question, le tout avec l'aide d'un bon matériel (même si ce n'est pas l'outil qui fait le mécanicien). J'ai tendance à être très consciencieux, pourvu que j'ai une bonne feuille de route, et tu viens de me la donner.

Merci à toi, ainsi qu'à Doc Pinball !

PS : au niveau du matos, en bon technicien qui se respecte, j'ai ce qu'il faut, à commencer par la station de soudage et un bon DMM

J'ai une question con: pourquoi dit-on "acide de batterie" si c'est une solution basique ???

Pascal

Pour la même raison que certains parlent de "fil de fer en cuivre" C'est sans doute par abus de langage. Mais les piles LR6 et consorts sont bien alcalines : c'est même marqué dessus. Ca vient peut être aussi du fait que les batteries automobiles reposent sur une chimie où l'électrolyte est composé d'une solution d'acide sulfurique et où par extension tous les électrolytes seraient devenus acides ...

La 2ème question idiote est donc : vous êtes sur que c'est basique ce qui sort des batteries de cpu qui coulent ? parce que pour moi ce qui mange le cuivre et le fer en général c'est l'acide, pas la soude qui elle ne mange que l'organique (auquel cas il vaudrait mieux nettoyer les cpu à la lessive de soude diluée pour neutraliser le ph acide plutôt qu'au vinaigre qui va empirer encore plus le phénomène non ?)

Pascal

Dans les piles alcalines, l'électrolyte c'est de l'hydroxyde de potassium (KOH), c'est ça qui a tendance à fuir et former des cristaux. L'hydroxyde de potassium est très caustique, au moins autant sinon plus que la soude (hydroxyde de sodium NaOH) et réagit avec une grande variété de métaux comme l'aluminium, le zinc (normal), et plus ennuyeux, l'étain et le plomb qui composent les soudures.

http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0357.html

Si tu as des doutes prends du papier pH. Et je peux te garantir que sur une CPU présentant des cristaux d'oxydation à sa surface, la pulvérisation d'acide acétique produit une réaction bien visible.

Ah en fait j'ai pas fait attention que vous parliez de pile je parlais du ph des cpu coulées ayant une batterie (sys80), c'est aussi basique ou c'est de l'acide dans ce cas ?

Pascal