[Article] Swaper un plateau débutant

[Monster78]

Comme on m'avait demandé "ah c'est bien tes opérations swap mais tu pourrais pas centraliser un tutoriel plus généraliste?" "non parce-que moi j'ai un Getaway à swaper pas un Médiéval..." alors chose promise et chose due on va centraliser ça sur un topic dédié (je rassure quand même les swaps auront toujours des topics dédiés pour eux).

Je tiens encore à rappeler certaines choses. Je ne m'estime ni un pro ni un "orfèvre" de la restauration et du swap bien au contraire. Néanmoins pour quelqu'un qui frise un niveau néant du bricolage c'est une technique que j'estime parfaitement valable pour un débutant qui voudrait se lancer dans un tel projet. Oui mes choix ne sont pas forcément les meilleurs ou les plus optimisés mais cela me convient parfaitement de cette façon. De même si le guide sera principalement utile pour les WPC il reste valable pour une autre marque c'est juste les connectiques ou la façon de sortir le plateau qui peu changer.

Il va sans dire également que si cette technique est valable lorsque l'on dispose des deux plateaux EN MÊME TEMPS je ne garantis rien lorsqu'il faut démonter entièrement un plateau. Et car je m'estime incapable actuellement de mener une telle entreprise qui est un risque non négligeable d'erreurs de remontage néanmoins quelques partie seront quand même utile.

L'outillage!

Avant de commencer il vous faudra un minimum d'outillage classique pour la maintenance du flipper. Car sans outils pas de bricolage possible.

Notez qu'il y a deux types d'outillages.

Les indispensables comme ici.
-Un jeu de douilles adaptées avec cliquet et porte embout droit + une rallonge droite. En option jeu de douilles longues sur certains jeux (mini post métal...)
-Des tournevis dont les têtes sont PARFAITEMENT ADAPTEES! aux vis que l'on veut défaire. Idéalement même si c'est cher je préconise grandement FACOM ou tout autre marque premium reconnue (si vous avez acheté vos tournevis chez TEMU jetez moi ça vous me ferez plaisir ainsi que vos vis par la même occasion).En clair si votre budget outillage est limité ne négligez pas le budget tournevis quitte à devoir faire des concessions sur le reste.
-Un jeu de clefs allens anglaises la aussi
-Notez que pour ces deux éléments il est tout à fait possible d'acheter une douille à porte embouts facom propose la encore un coffret complets pour la visserie Anglaise qui se retrouve systématiquement dans nos flips.
-Pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête certains sites proposent la vente de mallettes "clef en main" qui contiennent tout l'outillage pour la maintenance et le démontage des flips. Exemple la mallette vendu par Pinball Universe pour moins de 100€ contiendra tout le nécessaire.
-Une pince long bec (pour aller chercher ou placer certaines vis dans un recoins compliqué). + Pince coupante.
-Option deux serpent aimanté rigide + pince coupante. J'utilise les 3 de mon côté.

-Un feutre indélébile fin.

-Une étiqueteuse portative avec impression immédiate. Exemple Etiqueteuse Dymo LetraTag

-Perceuse + mèches adaptées.
-Marteau + chasse goupille. Ou pince à cheville molly.

-Fer à souder.

-Produit de nettoyage (Novus ou tout autre produit validé par les pinheads) + chiffons.

En optionnel.

-Du matériel de polissage pour le métal (touret, dremel tumbler en fonction de vos préférences et des éléments à lustrer...) il n'est pas toujours possible de racheter certaines pièces métalliques en neuves. Ainsi que des produits de finition comme le miror qu'on ne présente plus. Pour les plus techniques un bac à ultrasons.

-Un chalumeau (pour redonner de la brillance aux rampes et plastiques sets.)

-Ciseaux de couturier. Cutters et emporte-pièces.

-Colle bi composant.

Pince à sertir. Pince à dénuder.

-Rôtissoire. Il s'agit d'un élément qui permet de maintenir un plateau et à la manière d'un rôti sur un barbecue de l'orienter selon la zone ou l'on souhaite travailler. Par soucis de place je n'ai pas le luxe de pouvoir m'en servir. A défaut une table assez grande et des blocs de mousse font l'affaire ou des tréteaux assez solide.


Quels pièces choisir?
C'est une question assez difficile à répondre et pour cause. Chaque flipper est différent, dispose de pièces propres à sa marque (et parfois... à son propre modèle exemple Big bart du cactus canyon Château et trolls du Medieval Madness. Yeti du White water...) je n'aborderais que donc le plus généraliste en émettant quelques conseils.

-Pour commencer si vous disposez du manuel de maintenance du flipper vous y verrez les différents mechs (pièces mécaniques) assemblées dans le flipper et leurs emplacements. ça peu être utile d'ailleurs lorsque l'on a un doute sur tel ou tel pièce va ou que l'on a oublié de l'étiqueter. Vous y verrez également toutes les références de pièces utilisées. Notez que sur la plupart des revendeurs il suffit de taper la référence de la pièce pour la trouver et la commander.
Dans l'éventualité ou vous ne disposez pas du manuel le site IPDB contient tout les manuels dédiés à chaque flipper ou presque.

-Faire une inspection généralisée du flipper. Inspection que je détaille plus loin.

Je vais donc classer à chaque fois les pièces qui sont les essentiels et dont vous n'avez aucune excuse de ne pas le faire dans tout swap de flipper et celles qui sont optionnelles mais peuvent être nécessaires en fonction de l'état et de l'usure générale des pièces, cela n'empêche pas que vous devez faire un contrôle complet de votre flipper dans le pire des cas faites vous aider par un professionnel.

Pour la partie mécanique les essentiels.
-Jeu complet de fourreaux de bobines neufs adaptés.
-Ressorts de rappels (principalement batteurs). il s'agit souvent des deux pièces qui s'usent le plus rapidement.
-Vis de bumper il s'agit des vis de bumper torsadées qui se plantent directement dans le plateau sous les assiettes et servent à maintenir toute la partie mécanique sous plateau.
-Ecrous à frapper dit "T-nuts" selon les modèles c'est 8/32" ou 6/32" voir les deux. Le nombre varie d'un modèle à un autre.
-Switch dit "rollover" et EOS adaptés au modèle. 2-3 neufs de chaque ne seront pas du luxe.
-Jeux de diodes adaptées.
-Fil d'étain (pour vos soudures)
-Un peu de visserie neuve ne fera pas de mal. Pour les plus indispensables vis hexagonale laiton pour support de lampe et la même en fer pour les éléments mécanique. Ecrous à frein Nylon 6/32", 8/32.
-Collerettes, assiettes et liens de bumper adapté.

Pour la partie mécanique les optionnels.
Autres pièces mécaniques de bumper (ressorts, corps etc...)

(Selon les modèles)
Bobines neuves
Plongeurs articulations et butées.
Ressorts de plongeurs
Cibles neuves complètes.
Lance-bille partiel ou complet (pièces les plus usées, ressort, tige...)
Kit de réfection de batteurs n'oubliez pas de prendre Bushing + visserie quand celle-ci n'est pas incluse.


Pour la partie esthétique plateau les essentiels.

-Jeu d'élastiques neufs complet.
-Jeu de billes neuf adapté au flipper (aimantées ou non aimantées) quitte à avoir un plateau neuf autant de pas mettre de vieilles billes moche dessus. ça évitera de rayer direct le beau vernis tout neuf.


Pour la partie esthétique plateau les optionnels
Set plastique complet.
Rampes neuves*
Decal neufs (autocollants d'Apron, de cibles etc...)
Star post et mini post. Ponts de couloirs. Plots divers...

Les pièces qui vont suivre n'existent pas dans les flippers dans le sens ou elles ont été rajoutées par la suite soit par leur premier propriétaire ou par l'exploitant mais permettent de conserver votre plateau plus longtemps et d'éviter qu'il ne finisse ravagé en quelques années.

Les rajouts au flipper les essentiels.
-Jeux de cliffy adapté à votre machine. Sachez que le site officiel propose des kits complets adapté à la machine. Notez que certains modèles en sont dépourvus car ils ne disposent pas de scoops (entrées et sorties sous plateau ou passent la bille). Néanmoins il y a un set dit "de base" dont vous n'avez pas d'excuse de ne pas l'installer. Les modèles peuvent différer en fonction de la marque! N'hésitez pas à contacter le fabriquant pour toute information.

Exemple sur WPC
-Un ou deux cliffy pour switch rollover. Ces switchs sont en général placé dans l'inlane la ou la bille retombe en arrivant par une des rampes. Exemples de modèles Cactus canyon, Medieval madness...
-Cliffy "outhole drain" cliffy à placer à l'entrée du magasin de billes.
-Cliffy "ball guide" permet de protéger l'entrée de bille sur le plateau au niveau du magasin de billes.

-Mylar de bumper. Ce mylar s'installe autour de l'assiette d'un bumper et évite l'arrachement de peinture du à l'abrasion de la bille. Il s'agit généralement d'une des zones les plus touchées dans un plateau. Et car un mylar ne se voit pas entre les bumpers ou presque!

-Mylar à découper (souvent présenté en format A4) permet de protéger certaines zones critiques d'un plateau ou il est impossible de placer un cliffy. Exemples chutes de rampes, sorties de scoop.

-Jeux de lampes leds complet y comprit flasher. Evite la chauffe des inserts sous plateau pouvant provoquer l'effet "ghosting" par décollement du vernis et fait baisser la température générale du flipper. Notez que si vous préférez malgré tout conserver l'aspect des vieilles lampes il existe désormais des lampes imitant le blanc chaud des incandescentes. Le rainbow-face n'est pas une fatalité. Aucune modification à faire ces lampes s'adaptent parfaitement dans les culots d'origine du flipper.

Les rajouts au flipper les optionnels.
-Feutrine à découper.

-Vitre anti-reflets (si vos leds vous font mal aux yeux.)

-Playfield protector ou autre élément de protection de plateau complet (selon type de plateau).

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Le swap d'un plateau par phases techniques.

Dans un swap de plateau il y a plusieurs phases bien définies qui feront que votre swap se passera sans encombres ou presque.

Phase 1 l'Inspection générale et nettoyage général.
Avant de démarrer le swap proprement dit il va falloir commander les pièces dont vous n'avez aucune excuse de ne pas le faire. Mais histoire de s'éviter un arrêt technique prématuré cette première étape est nécessaire pour en limiter le risque. Vous ne pourrez pas l'empêcher totalement bien entendu mais une inspection généralisée évite de faire commande sur commande chez un fournisseur et fasse grimper le coût du aux frais d'expédition de manière exponentielle...

Si le flipper joue et fonctionne.
-Effectuez quelques parties afin de déceler tout problème mécanique (batteur bloqué, switch qui ne réagit pas correctement, bugs.)
-Allez dans le menu du flipper et notez toute anomalie.


A partir d'ici si le flipper ne fonctionne pas (pas d'allumage)
-Etiquetez l'ensemble des branchements de vos molex avec votre étiqueteuse. Sur les WPC les branchement sont souvent des J accompagnés de 3 chiffres. Vous pouvez également marquer vos molex directement au feutre indélébile.

-Sortez quand cela est possible entièrement le plateau avec tout le faisceau complet. Notez que sur les wpc/wpc95 il suffit de déconnecter certains molex aux cartes et de dégonder les verrins. Faites-vous aider par une seconde personne un plateau de flipper entièrement équipé peu peser le poids d'un sac de ciment voir plus!
-Effectuez une inspection générale de tout les élément visuels visibles en particulier sur les pièces mécaniques et recensez les pièces qui vous paraissent trop usées. Opération grandement facilitée lorsque le plateau est hors de sa caisse et orientable à loisirs.

N'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel durant cette étape qui pourra déceler certaines choses qu'un débutant ne verra pas forcément! N'oubliez pas votre manuel de maintenance du flipper ou IPDB pour trouver les bonnes références de pièces à commander!
Une fois ceci fait vous pouvez placer votre plateau dans votre espace de travail (rôtissoire, table...).

Ici dépose du plateau sur une table afin d'avoir un meilleur visuel sur tout les éléments et en démonter certains pour une inspection de contrôle.

Phase 2 modification du faisceau électrique

Généralement plus un modèle est anciens moins il est possible de démonter d'éléments électriques ce qui peu rendre l'opération très périlleuse. Si il existe certaines techniques du démontage/remontage complet en attachant tout les éléments sur un grillage rigide type grillage à poules j'ai décidé qu'il valait mieux que chaque élément dispose d'un branchement unique pour deux raisons principales.

-La première est de pouvoir déplacer tout les éléments un à un et pouvoir changer certaines pièces et les nettoyer plus facilement.
-Cela pourra également faciliter les opérations de maintenance. Plutôt que de devoir jouer les contorsionnistes avec un plateau au dessus de la tête il suffira de retirer les quelques vis de maintiens et de poser la pièce sur un établit ou le travail en sera nettement facilité. Les seuls éléments que je ne branche pas sont les différents culots de lampes disposés sous le plateau.

Exemple pose d'un branchement sur une bobine et sur un ensemble de lampes.

A chaque branchement un code au feutre indélébile est inscrit sur chaque cosse mâle et femelle. Sur les culots de lampe le marquage est directement fait sur le métal et ce même code est inscrit à l'étiqueteuse et posé à son emplacement sur le futur plateau certains éléments sont également notés la aussi sur le plateau via une étiquette collée. Les branchements de cartes de lampes sont les seuls non marqués pendant le processus car généralement bien disposés sur le plateau et disposent de branchements uniques. Attention n'oubliez pas également de marquer les branchements existants quand il y'en a (souvent switchs de rampes ou flasher placés en hauteur sur le flip)

Exemple différents branchements marqués au feutre indélébile.

Création d'un branchement destiné aux nouvelles lampes de bumper. Les bobines et switchs de contact ont également droit à leur branchement qui était inexistant à l'origine.

Vous pourrez trouver facilement la pince à sertir et les cosses de branchement sur un site chinois bien connu en tant que "branchement pour automobile" à noter également que vous pouvez acheter aussi ce matériel à l'identique chez un vendeur spécialisé pour voitures anciennes qui utilisent ce type de branchement pour les phares par exemple qui utilisent exactement le même genre de fil que ceux de flipper.


Phase 3 préparation du plateau "receveur"...

Côté plateau receveur les premiers éléments sont posés. Ecrou T-nuts à l'aide d'un marteau ou par vissage. Cette opération doit impérativement se faire sur une surface pas trop rigide et surtout entièrement exemptée d'impuretés pouvant endommager le plateau lors des "impacts" du au marteau (exemple plaque de polystyrène extrudé, plaque de mousse émalène ou couverture propre. Les T-nuts peuvent également être enfoncés à l'aide d'une pince type "pince à chevilles molly" en dernier viennent les vis servant à maintenir la future mécanique des bumpers. Assurez-vous qu'elles soient parfaitement enfoncées en passant une simple carte de crédit dessus. Si la carte se coince recommencer l'opération une vis ne doit pas dépasser!

Pose des écrous au marteau une rallonge de cliquet va agir comme un chasse goupille afin d'enfoncer le T-nut. le 8 indique de pas de vis accepté le 32 le diamètre total de l'écrou. Notez qu'il existe également des 6/32 et plus rarement des 10-32 sur un congo par exemple 6 écrous 6/32" sont nécessaire pour fixer les éléments des inlanes! Une autre technique consiste a les enfoncer à l'aide d'une pince à cheville molly et serait considérée comme plus douce que le marteau.

Ensuite place aux vis des bumpers ici il en faudra 9 au total.

Vérification avec une carte de crédit c'est lisse et bien enfoncé un peu trop même mais ça ne gênera pas l'assiette qui prendra place au dessus au moins.

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La pose des mylars et cliffys

C'est quoi un mylar? C'est quoi un Cliffy?
Le Mylar est certainement la plus ancienne protection de plateau existante à base d'un PET (un dérivé de plastique) avec une face adhésive permettant de le coller directement au plateau... à l'époque certains exploitants scrupuleux préféraient en tapisser le plateau afin de le préserver un minimum des affres de l'exploitation. Si le Mylar est aujourd'hui jugé peu indispensable et salit inutilement un plateau au fil de son vieillissement il n'en reste pas moins une protection pertinente sous certaines conditions.
-Correctement posé il ne modifie en rien les trajectoires de billes.
-Contrairement au Playfield protector son usage ne se limite qu'en quelques points stratégiques au plateau et non son entièreté.

Le cliffy joue un rôle similaire contrairement au Mylar le cliffy vise à protéger des points d'extrême sensibilité sur le plateau comme protéger un décors qui peu prendre de plein fouet certains impact de billes comme le bas des rampes et éviter ainsi des casses couteuses à remplacer (une simple rampe neuve = jusqu'à 250€) mais aussi la protection de ce que l'on va appeler les "scoops"' qui sont des trous dans le plateau ou peu passer la bille. Qui n'a jamais vu des Mosh-Pit de Monster Bash élargis après quelques années par 2 ou 3... cette protection est un INDISPENSABLE si vous tenez à préserver votre plateau au fil des années. Même le bois le plus dur qui soit n'est rien contre le fer ne l'oubliez jamais.

Pour poser un mylar correctement.
-Nettoyez intégralement la zone avec un dégraissant (attention à ce qu'il n'attaque pas le vernis.)
-Découper un mylar adapté (une marge de 2-3 cm tout autour des zones principales d'impact suffit).
-Coller proprement à l'aide d'une maroufleuse par exemple afin de chasser toute bulle d'air et le rendre parfaitement invisible.
-Utiliser un mylar de bonne qualité afin d'éviter un effet "jaunis" passé quelques mois.

Ou utiliser un Mylar?
Le mylar va s'utiliser dans les situations suivantes.

-Certains éjecteurs ou la bille peu "décoller" en sortie puis retomber violemment sur le plateau. Deux exemples très concrets le poisson du Roadshow souvent abîmé malgré un aspect proche de la préservation sur tout le reste. Et la ou la pose d'un cliffy est impossible

Exemple en images ici une usure du à l'éjecteur de mine du white water.

Un mylar est donc découpé et collé à l'emplacement.

L'endroit devrait rester préservé des impacts aussi longtemps que le mylar résistera.

Les Bumpers. Il s'agit très souvent d'une zone qui était systématiquement "mylarisé" et pour cause les plateaux qui n'en bénéficiaient pas étaient souvent les zones les plus dégradées. Et on comprend pourquoi rien que par le fonctionnement du mécanisme des bumpers qui en "écrasant la bille" va littéralement "gratter" le vernis du plateau lorsque cette dernière est éjectée sachant que dans une partie on existe qu'une bille prendra 30 fois plus de bumpers que de rampes on comprend généralement pourquoi ces zones subissent une usure prématurée. Il existe des mylars "spécial bumpers" qui épousent parfaitement le contour de toutes les marques de bumpers existantes.

Un mylar de bumper comme on peu le voir quand c'est posé proprement ça ne se voit même plus et pourtant ce détail évitera qu'après 10 ans le vernis soit à reprendre complètement.

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-Certaines chutes de rampes. Exemples concrets rampes qui amènent les billes dans les inlanes et ne retombent pas forcément au niveau du switch et de sa fente ou il existe un cliffy universel (white water, Fish tales...) ainsi que certains montages propres à chaque flipper. La aussi quelques exemples. Sortie de la tour de Damsel du Medieval. Ejecteur de douve du Medieval madness. Rampes d'apron du Flintstones... Quelques mylars stratégiquement placés permettent d'atténuer les effets destructeurs des milliers d'impacts que le plateau va subir dans une zone extrêmement restreinte. Parfois il peu être nécessaire de corriger le tir après inspection de l'ancien plateau qui montre une usure insoupçonnée du aux nombreux décors qui bouchent la vue du plateau.

Un exemple en image ici l'arrivée de la bille sur le mini-plateau du white water malgré la présence d'un Mylar on ne peu que constater que le plateau a été bouffé jusqu'au bois...

Les cliffys ont un montage différent car ils possèdent généralement des trous de fixations qui s'adaptent sur la visserie existante et ne nécessitent aucune modification.
Heureusement un cliffy existe pour couvrir entièrement cette zone. Et ce n'est pas superflus tant l'arrivée de la bille est brutale à cet endroit et vient heurter sur une parfaite trajectoire de chute libre le plateau. Aucun vernis ne peu y résister longtemps. Il suffit de jouer à ce flip et entendre le "bam" à chaque fois que la bille y passe...

Montage complet ou on peu constater comment arrive la bille et pourquoi la nécessité du cliffy s'impose... Oui la bille arrive bien par ce looping métallique...

Autres exemples de cliffy un des plus classiques qu'est le cliffy de scoop (ici mine du white water) cela évitera que le trou ne se réagrandisse dans le futur

Plus rare mais nécessaire cliffy de bumper ce cliffy ne protège pas le plateau mais les décors en forme de rocher il est rare que ceux qui prennent place aux bumpers restent entiers... par je ne sais quel miracle et aussi la raison de l'achat de ce white water par rapport à un autre je n'avais aucun décors de rocher de cassé. C'est probablement le seul existant et créer uniquement pour ce modèle.

Pour la pose le site officiel qui les fabriques détaille modèle par modèle le procédé de pose ainsi que l'endroit ou va chaque cliffy. Notez que certains switchs se disent "universels" exemples switch protector, entrée et sortie de magasin de bille

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Phase 4 la démolition contrôlée.
Lorsque votre colis de pièces est arrivé vous pouvez enfin vous attaquer au swap proprement dit. De mon côté j'ai toujours préférer attaquer un swap par le dessous. Si des décors dépassent et m'empêchent de mettre le plateau côté dessous je démonte les décors qui gênent (de toute façon il faudra quand même les démonter à un moment ou un autre) ou je le cale avec des blocs de mousse pour surélever l'ensemble. Les décors ne pouvant être remontés immédiatement peuvent être stockés dans un grand carton et la visserie mise dans des pots séparés en notant à quel élément ces derniers appartiennent.


-Si vous avez effectué la pose des branchements vous pouvez entièrement déconnecter le faisceau électrique (lampes comprises) ainsi que toutes les cartes du dessous de plateau et les nettoyer au lave-vaisselle par exemple (ATTENTION! ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ENCRE INDELEBILE SURVIS AU PASSAGE EN MACHINE EN EFFECTANT UN TEST SUR UN ELEMENT TEMOINS!!!) elles en sortiront propre comme au premier jour.

N'oubliez pas de prendre quelques photos des éléments important (orientation des bloques-fils, disposition des cartes et branchements quand il y'en a plusieurs) orientation générale du faisceau.


Le reste du swap est un échange dit 1/1 quand cela est possible tout élément démonté sur le plateau donneur doit être remonté sur le champ sur le plateau receveur. Vous pouvez également en profiter pour lui faire une cure de jouvence (pièces neuves, nettoyage général...) Bien entendu cela n'est pas toujours possible (exemple moteur dracula du MB et d'ordre plus général les bumpers.) Pendant le processus assurez-vous toujours.

-De correctement replacer l'élément selon ses caractéristiques. Exemple un switch rollover doit être parfaitement recentré dans sa fente sous peine de rester bloqué.

-De changer la ou les pièces qui en ont besoin. Exemple ici pose d'une mousse neuve sur une cible.

-D'essayer de la nettoyer du mieux possible des nombreuses suies et poussières accumulées au fil du temps.

Lorsque l'entièreté du dessous est installé vous pouvez replacer votre faisceau et tout rebrancher en partant d'une extrémité.

Répéter ensuite l'opération pour les éléments du dessus. Notez que bien souvent il sera nécessaire de démonter certains éléments pour accéder à ceux en dessous. Le démontage et le stockage des rampes dans un grand carton s'avère souvent nécessaire afin d'accéder aux nombreuses pièces souvent piégées en dessous. C'est un choix mais je termine toujours le dessous d'un flipper au moment du remontage des bumpers car les pièces d'un bumper se situent autant au dessus qu'en dessous d'un plateau.

Perçage du plateau et comblement de trous
En raison des nombreuses couches de vernis il peu arriver que la pièce (typiquement les plots métalliques à tige filetée) ne passe plus dans son trou. Il va donc être nécessaire d'y remédier en retirant le surplus de vernis non nécessaire.
Avant de percer il est préférable d'utiliser un "gabarit" CAD une pièce en bois que vous pouvez percer à loisir afin de déterminer la bonne tige à utiliser. L'idéal étant une tige de même taille que la tige filetée. Même si le plot est un peu plus large cela permet de l'arrimer fermement au plateau.
Exemple

De même et cela sera souvent le cas sur des plateaux plus anciens les trous laissés par les vis à bois peuvent s'élargir au point que la vis ne tienne plus à rien. Dans le cas présent il suffit d'enfoncer plusieurs cures-dents ou allumettes sans le bout soufré enduit de colle à bois et de laisser sécher.

La encore profitez en pour changer et modifier certaines pièces défectueuses ou dans un état de trop grand délabrement. Mais aussi de les nettoyer. Les pièces plastiques survivent très bien au lave-vaisselle. Il est également possible d'effectuer un "flame polish" afin d'effacer les micro-rayures sur une rampe en plastique translucide.

Phase 5 le sacrifice...

Vous avez enfin remit tout les éléments en bonne place dans le plateau... mais il vous faudra faire un grand... sacrifice pour continuer au dieu des flippers en panne... afin de s'attirer ses faveurs... mais je m'égare.
En clair si vous avez correctement tout remonté, il n'y a aucune raison que votre flipper tombe en panne. On refait la phase 1 si ce n'est qu'on remet en bonne place le plateau du flipper et on rebranche les molex aux cartes et si tout se passe bien le flipper redémarre comme au premier jour. Bravo vous venez d'effectuer votre swap alors que si tu te reconnais ton niveau de bricolage frise celui d'un ingénieur qui devient agriculteur d'un jour ou un carrossier qui se met à la mécanique en partant de 0. Un swap n'est pas forcément difficile et est à la portée de tous même du plus mauvais des bricoleurs. Mais je remets une phrase sur la table c'est que si vous êtes un minimum organisé et motivé il est parfaitement possible de réaliser soi-même un swap le tout étant de savoir se servir du minimum d'outillage nécessaire et surtout de la PATIENCE!. Si une étape commence à vous faire perdre patience n'insistez pas et faites une pause. Les plus rapides arrivant à effectuer un swap en un seul week-end mais vous n'avez pas à rougir si vous y mettez plus de temps. Vous aurez la satisfaction de le faire vous-mêmes.

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Phase 6 La préservation.

Même si votre plateau est maintenant tout beau et tout neuf il ne va pas le rester bien longtemps si vous n'y effectuez pas régulièrement des contrôles. Il faudra l'entretenir et vérifier régulièrement tout les points critiques.

-Vérifier au moins tout les 6 ou 12 mois tout les emplacements de mylar et s'assurer de leur bon état général. Les remplacer si cela s'avère nécessaire. Ces contrôles périodiques doivent se faire en fonction de l'utilisation du flipper.

-Vérifier le bon état des cliffys.

-Vérifier la bonne tenue mécanique des batteurs (attention au risque de frottement sur le plateau en cas de bushing cassé ou de montage mal réglé!)

Le reste est ce que j'appelle de la maintenance basique pour le flipper à savoir.

-Nettoyage régulier du plateau dès l'apparition de fortes saletés.
-Changement des élastiques dès que ces derniers sont craquelés.
-Procéder au moins une fois par an à un démontage partiel du dessus afin d'effectuer un nettoyage en profondeur du plateau.

-Si le vernis semble passé (opacification) notez qu'un bon passage de lustreuse lui redonnera tout son éclat vous pouvez également faire appel à un carrossier pour remettre une nouvelle couche de vernis à la condition de démonter intégralement le dessus.

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Instructions détaillées

Redonner de l'éclat à une pièce métallique qui a perdu de sa superbe...
Alors pour commencer soyons clair ce n'est pas parce-que vous polissez une pièce qu'elle sera automatiquement chromée bien au contraire. Pour ça il faut faire appel à un véritable atelier qui pratique ce genre de chose une fois le polissage fait. Sans cela la pièce retrouvera forcément tôt ou tard une certaine patine notamment avec l'abrasion de la bille. Voyez ça comme une solution pour redonner un certain éclat et retirer les éventuelles traces de rouilles qui ne reviennent pas si le flipper est stocké correctement au sec! Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'on parle de polissage et non de chromage qui est un procédé totalement différent (ajout de matière par bain électrolyse.)

Pourquoi se donner tant de mal à sauver une pièce métallique? Car il y a plusieurs raisons.

-Par fierté vouloir sauver un maximum de pièces en état "récupérables".
-Certaines pièces ne sont plus fabriquées en raison de trop faibles demandes telles les rails de plateaux qui sont spécifiques à chaque modèle.

Exemple ici nettoyage minutieux d'un set complets de rails d'un Créature avec des chiffons et du miror. Ces pièces sont introuvables sur le marché.

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Polissage de pieds de WPC sur meule à touret puis nettoyage au miror pour la finition.

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Autres solutions envisageables tumblers pour douilles de chasse pour les petites pièces comme post métalliques, antirouille par brosse ou application de produit. Exemple ici arrachement de la rouille à l'aide d'une dremel. Les plots seront ensuite nettoyés au miror.

/!\ Note importante concernant l'utilisation de matériel de polissage (touret, dremel...)
Comme pour n'importe quel utilisation d"outil il convient de s'équiper un minimum en EPI voici à minima les deux dont vous n'avez aucune excuse de pas les mettres.
-Lunettes de protections afin d'éviter de se prendre une bonne scorie brûlante dans l'oeil.
-Pince ou gants car le frottement va fortement chauffer la pièce en métal (parfois plus de 150 degrés!) il va sans dire qu'un gant en plastique est à proscrire.

Utilisation des "feutrines plot protector"
Voici un élément qui aura fait beaucoup parler ces fameuses feutrines utilisées en masse dans mes trois derniers swaps... cela a été motivé en raison de mon Medieval qui a connu plusieurs déboires notamment un fort marquage des plots au point d'en faire sauter le vernis à certains endroits. J'ai donc décidé de palier le problème en utilisant une feutrine dite haute densité de paysagiste (en fait c'est exactement la même matière que les feutres de protection de caisse...). Certains trouveront cela inutile et cela est tout à leur honneur indirectement le Medieval Madness aura été un précurseur sur ce domaine.
Il va sans dire que des tests de résistance ont été effectués. Bien entendu cela ne remplacera pas la pratique mais elle aura au moins le mérite d'être essayée. Vous pouvez en mettre ou ne pas en mettre rien ne vous l'impose.

Ou utiliser ces feutrines? Très simple déjà sur tout les plots qu'ils soient métalliques ou en métal disposés sur le plateau. Exemple ici découpage d'une feutrine pour un starpost de slignshoot avec un ciseau de couture. Un trou est percé ensuite avec une pince adaptée.
Ils s'utilisent également sur.
-Diverses visseries qui prennent place sur le dessus du plateau. Fixations de rails, Hex space barre en clair tout élément qui se retrouve en contact direct avec le plateau.

Le "Flame Polish"
Le Flame Polish est une technique qui s'applique dans une condition et pour un type de matériaux totalement différent. Cette technique vise à redonner un éclat proche du neuf sur une pièce plastique transparente de flip notamment les rampes qui ne sont pas toujours simples à trouver en neuf. Le tout en chauffant à l'aide d'une flamme vive (exemples briquet tempête, chalumeau type "campingaz" pas celui pour couper du métal donc). En chauffant le plastique se déforme et comble la plupart des micro-rayures du aux billes et permet de retrouver un aspect presque aussi proche que le neuf. Cette technique reste néanmoins risquée car une trop forte température peu endommager de manière irréversible la pièce.

Avant de commencer deux choses.
-Nettoyez scrupuleusement votre pièce à polir il ne doit rester aucune trace de saleté. Un bon pré-lavage manuel et un lavage en lave-vaisselle permet déjà d'éliminer la plupart des saletés.
-Entraînez-vous au préalable sur des pièces qui ne risquent plus rien (CAD des pièces qui seront jetées de toute façon car leur état ne permet plus aucune restauration). Cela vous permettra de rapidement définir la meilleure approche chaque outil ayant une flamme de puissance variable il n'est pas possible de donner un étalonnage clair.

Exemple ici la fenêtre qui prend place sur le plateau du Congo a subit un passage en machine puis un flame polish.

FAQ générale.

Combien de temps de travail il faut compter?
Comme précisé sur un autre topic. La durée d'un swap dépends de plusieurs facteurs et pas des moindres.
-Votre vitesse de travail. Certains iront beaucoup plus vite que d'autres.
-Le modèle à swaper. Un exemple un white water m'aura demandé bien plus de temps que mon congo. Rien que par la présence d'un mini-plateau supplémentaire en hauteur qui complexifie la chose.

Pourquoi mettre des mylars et des cliffy's et même des feutrines sur les éléments vissés pour des flippers qui ne retourneront probablement jamais en exploitation?

Concernant les mylars et les cliffy's je me permets de faire un peu de pub mais tout mes plateaux font l'objet d'une réimpression chez PinModzShop. Mon choix c'est porté sur lui car l'impression donne l'aspect que je recherchais le plus à savoir avoir un plateau qui ressemble au mieux à l'origine. Chacun est libre bien entendu de faire appel au professionnel qu'il souhaite (ou le restaurer soi-même aussi c'est possible.) Et car la pose des cliffy's et des mylars est plus que recommandée par PinModzShop afin de préserver son plateau, ne modifie en rien le toucher et le gameplay en plus de ne quasiment pas se voir. Et car de toute façon malgré les traitement apportés sur le plateau comme du vernis bien plus épais qu'à l'origine, un meilleur soin consacré à la machine comme un nettoyage régulier et des billes changées le métal contre le vernis et le bois finis toujours par gagner. En clair ne ruinez pas un beau plateau restauré alors qu'il y a des moyens qui ont été inventés pour le préserver sans que cela n'impacte le gameplay comme le ferait un PP. Maintenant libre à vous de ne pas le faire. Mais sachez que même une utilisation "full maison" n'évite pas les usures. Autant s'en prémunir plutôt que de se résoudre à mettre le flip sous cloche. Sans cliffy par exemple vous êtes pratiquement assuré que le grand scoop du Monster Bash (le fameux Mosh Pit) retrouve une ouverture agrandie par deux ou trois sans problèmes car la bille aura grignoté sans aucun problème la bordure du à son expulsion violente et car aucun scoop n'est refait avec du bois mais souvent une matière alternative comme le sintofer.

-Le choix d'appliquer également des feutrines sous tout mes plots et du à une usure prématurée du MedievalMadness en effet, partout ou les plots ont été vissés un peu trop fort un marquage du vernis a eu lieu. L'ajout d'une feutrine évite un contact direct et ne nuit pas à la stabilité de l'ensemble après de nombreux test effectués. Verdict néanmoins dans 2000 parties pour juger si cette technique est réellement efficace. La encore je cherche à protéger du mieux possible sans pour autant renier sa fonction. Pouvoir y jouer.

Quel a été pour toi le flipper le plus difficile à swaper?
Des personnes plus habituées auront certainement meilleure réponse à apporter. De mon côté après 4 swaps effectués le white water remporte sans problèmes la palme du flipper le plus difficile que j'aurais eu à faire. Beaucoup de rampes de partout, un mini-plateau et un énorme bordel... puisse t-il me survivre avant d'avoir besoin d'un nouveau démontage complet...

J'ai entièrement révisé mon flip récemment? Je peux juste ne pas me contenter de tout transférer tel quel?
-Même si votre flipper vient de sortir de révision vous ne pourrez pas à minima vous passer des vis de bumper (je déconseille fortement de récupérer les anciennes qui peuvent être fragilisées). et surtout des T-nuts à moins de vous lancer dans une entreprise de récupération longue et fastidieuse.

J'ai une pièce cassée que dois-je faire?
Si l'élément ne gêne en rien le remontage d'autres éléments vous pouvez très bien le mettre de côté en attendant la pièce pour le changer en notant son emplacement et continuer le remontage du reste. Auquel cas si d'autres éléments viennent par dessus il conviendra de ne rien remonter si c'est pour devoir le démonter derrière.

[Monster78]

Liens Utiles.

Feutrine

Etiqueteuse

Kit complet d'outillage de maintenance pour flipper

Pince à sertir

site ou vous pouvez acheter des kits de cliffy's complets (commande à effectuer par mail.)

[Diaboloz]

bel article

Moi mon premier swap fût sur un des flippers certainement le plus complexe (twilight zone) et bien même débutant ça se fait très bien avec du temps et rigueur. Pas de grillage à poule et pas de deuxième plateau à coté;-)

J'ai tout démonté, par zones, par pièces et j'ai ensuite tout remonté en sens inverse


1/ J'ai tout pris en photo au fil du démontage, des centaines de photos, voir vidéos , un maximum car il en manque toujours
2/Je démonte par petites zones, un max de photos et hop je mets les pièces dans un sachet congélation numéroté (1 puis 2, 3 .....) et idem pour mes photos classés en répertoire lié (1,2,3.....)
3/Rien numéroté en connecteurs car pas obligatoires les repères couleurs des fils + photos et tailles des connecteurs différents suffit pour en pas faire d'erreur + Manuel opérateur qui permet de valider/checker les connections
4/Les torons scindés, nettoyés plongés dans bac ultrasons retrouve leur place naturelle grace aux photos. Les bobines ça passe aussi au bac ultrasons
5/Toutes vis et parties métalliques au tumbler
5/Pour le remontage je prends mes sacs et photos dans l'ordre inverse de numération et roule ma poule, ça se fait tranquille sans erreur et idem à l'origine

IMG_20220429_180559.jpg (42.38 Kio) Vu 764 fois

Il a redémmaré et fonctionnait nickel au premier allumage

[Monster78]

en même temps t'as pas choisis le plus simple...

[fabien]

Merci pour cet article et le temps à le rediger