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Le Centaur (Bally 82) est le seul jeu de la marque qui a été équipé d'une carte additionnelle pour le son.
Cette carte dénommée "Say it Again" (AS-2518-81) applique un effet d'écho paramétrable à l'aide de potentiomètres ; jamais utilisée sur un autre flipper Bally, elle est de ce fait peu courante ; de plus le composant principal, un SAD4096 créé par Reticon, est lui aussi rarissime, et pas forcément robuste. Les possesseurs d'une telle carte en état de fonctionnement sont bien chanceux (de mémoire il me semble que Doc Pinball avait posté à ce sujet en indiquant que trouver un Centaur avec une telle carte fonctionnant c'était plutôt l'Arlésienne) mais pour combien de temps ? Le jour où le chip va tomber en rade, terminé.

En effectuant des recherches sur le net concernant le composant incriminé et la carte elle-même, je suis tombé sur une page internet d'une personne ayant réalisé une carte de remplacement donc démunie du SAD4096. La carte, de petite taille, comporte assez peu d'éléments ; le seul problème selon l'auteur étant la disponibilité du chip utilisé : un Holtek HT 8955. Quand la carte fut conçue ce
composant était semble-t-il assez courant il l'est a priori moins maintenant – la carte de remplacement a été créée en 1998 - mais après plusieurs recherches, il s'avère qu'il est en fait relativement facile à trouver en France ; le reste des autres éléments est tout ce qu'il y a de plus standard.

Voici donc la liste des composants, ainsi que leur prix (approximatif) :

R1 = résistance 1K5 or 2K2 7 watts, cémentée ou vitrifiée : 1,50 euro

R2, R3, R5 : résistances 100K ¼ watt, carbone
R4 : résistance 5K6 ¼ watt, carbone
R6 : résistance 22K ¼ watt, carbone
R7 : résistance 120K ¼ watt, carbone
R8 : résistance 10K ¼ watt, carbone
R9 : résistance 560K ¼ watt, carbone
: 0,25 euros pour l'ensemble
VR1, VR2 : potentiomètres 470K monotours

C1 : 100 nf 100V condensateur céramique ou polyester
C2, C4 : 100 uf 100V condensateur électrolytique polarisé
C3, C5, C8, C11, C12, C13 : 100 nf 50V condensateur céramique ou polyester
C6, C9 : 100 uf 16V condensateur électrolytique polarisé
C7, C10 : 1 nf 50V condensateur céramique ou polyester

: environ 1,5 euros l'ensemble

D1 : diode 1N4004 ou toute autre diode générique 1A (1N4007, ...)
D2 : diode Zener 12V 1.3W

REG1 : régulateur +5V : 7805 (boîtier TO220) : 0,80 euros

IC1 : DRAM 41256 : 2,50 euros
IC2 : Chip Echo Holtek HT 8955 : 15 euros

CN1 : connecteur 5 broches 0.156" (3,96 mm)(type KK comme ceux du bas de la carte son par exemple)
CN2 : connecteur 6 broches 0.1" (2,54 mm) type mini KK (comme ceux de la CPU)
: 0,60 euros

IC1 : support de circuit intégré DIL 16 pattes
IC2 : support de circuit intégré DIL 24 pattes étroit
: 0,50 euros

Le HT 8955 se trouve chez Electronique Diffusion : http://www.electronique-diffusion.fr
ref : CIHT8955
Les autres composants se trouvent chez ce même fournisseur ou dans les boutiques d'électronique ;

Pour réaliser cette carte, il vous suffit d’imprimer à échelle 1 (ou taille 100%) le typon de la carte avec une imprimante laser sur un transparent de photocopieuse par exemple.



Le fichier echotrax.tiff vous servira pour faire la carte. Le fichier echoface.tif est le recto de la carte qui ne vous sert qu’à vous aider pour le montage.

A télécharger ici : Les 2 fichiers de la carte :
http://flipjuke.fr/redactor/1019/17514/echoface.tif
http://flipjuke.fr/redactor/1019/17514/echotrax.tif

Sur l’impression, bien vérifier en transparence qu’aucune piste n’est coupée. Ne pas hésiter à remettre un coup de stylo feutre noir aux endroits un peu clairs. Un stylo à alcool destiné à l’écriture sur CD fera très bien l’affaire. Il vous faut ensuite trouver une société capable de réaliser la carte. Apparemment, elles se font de plus en plus rare. Pour exemple, il en reste une seule en région parisienne est. Certains revendeurs de composants électroniques pourront aussi vous assurer ce service.
Normalement, vous devez obtenir ceci :



Pour vous donner une idée, la société qui a fait celle-ci, l'a réalisée en 45 mn pour une somme de 11 euros.
De retour chez vous, bien nettoyer la carte avec de l’alcool à brûler. Il faut ensuite percer les trous à la dremel avec un foret de 1 mm. Si vous pouvez être un peu approximatif dans le centrage du forêt sur la carte, soyez très précis dans ces zones…



…car vous allez y monter plus tard un composant dont les pattes ont un écartement très régulier et parallèle. Si vous disposez d’un colonne verticale pour le perçage, c’est encore mieux.
Monter ensuite tous les composants en suivant bien le schéma en vérifiant à chaque fois sa ref. avant de souder, attention aussi au sens des circuits integrés ainsi qu'à celui des condensateurs polarisés,
Pour les potards, essayer de prendre le modèle que l’on voit sur les photos car il s’adapte bien sur le dessin de la carte.
Une fois, tous les composants montés et soudés, vérifier une dernière fois votre travail. Si vous êtes maniaque, passez un petit coup de bombe de vernis pour « finir » votre carte.
Vous devriez obtenir quelque chose comme ça :



Voici la carte montée et reliée à la carte osn, dans le fronton.



Mode d'emploi :

Tout d'abord, la carte son du jeu doit impérativement être une AS 2518-61B : Squawk and talk Révision B. Le Centaur peut utiliser une S and T de 1ere génération (AS 2518-61) ou une révision A (AS 2518-61A) pour produire sons et voix mais le connecteur J2 est plus petit sur des 2 dernières et dépourvu des broches nécessaires à la connection de la carte additionnelle.
Le strap FF doit normalement être enlevé si la carte son est utilisée AVEC une carte Reverb.
En pratique, avec cette carte de remplacement, si le strap est présent, l'écho se fait tout de même mais avec beaucoup moins d'effet.
Pour commencer, jeu éteint, régler les potentiomètres de la carte à zéro.
Ensuite, jeu allumé, utiliser les potentiomètres afin d'obtenir l'effet désiré :
VR1 gère le délai entre chaque « répétition », l'effet produit un gros écho pour un réglage minimum jusqu'à un écho métallique si le potard est tourné au maximum,
VR2 conditionne le retour d'écho, poussé au maximum il produira un bruit désagréable, à vous de trouver les réglages qui vous conviennent.

Un grand merci à l'auteur de la carte pour l'avoir conçue, d'une part, mais aussi pour la mise à disposition des typons, liste de composants, ... et son autorisation expresse pour que l'intégralité des informations puisse être diffusée sur ce site.

Le site internet de Clive Mitchell se situe ici : http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/
et la page sur la carte de remplacement ici : http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/centaur.htm

Suite à ma demande d'autorisation, Clive m'a indiqué qu'il souhaitait récemment faire une nouvelle
carte avec un nouveau chip, qui est malheureusement difficile à trouver, peut-être nous proposera-t-il une nouvelle carte un jour ?


Ecoutez ici ce que ça donne...

Fabien et Shootagain

Normalement il y aura à Vierzon un centaur avec un piggyback en lieu et place du sad 4096 au stand de Pascal Janin. Le proto est fait depuis 2, 3 ans et fonctionne à merveille, mais la se sera un pcb propre et définitif...je sais pas si c'est de ça dont tu parles ?

oupps je viens de voir ton article, non c'est pas le meme
Vive la diversité....

C'est le proto qui est present dans ton jeu ?
L'article est en preparation depuis un petit moment déjà et c'est le fruit du hasard s'il est present à peu pres au meme moment que la carte de Pascal Janin.

J'avais mis une photos, il y a qqs tps, et puis de toute façon c'est très bien d'avoir deux options, une petite carte neuve ou un adaptateur pour sauver les quelques cartes encore existantes.

Completement d'accord, ça permet de retrouver un jeu tel qu'a l'origine, si les possibilités sont multiples pour le faire c'est encore mieux.

salut fabien,

j'ai dû rater ton article, et je viens d'écouter le fichier son

pourtant, il me laisse perplexe dans la mesure où je n'entends pas de réelle diférence avec le son de mon centaur, alors que j'ai déconnecté le module trouvant le bruitage insupportable :) (faut dire que je n'aime pas non plus le son continu et donc tous mes Bally sont paramétrés menu 18 position 2)

sinon, il y a bien sur le marché une carte de remplacement say it again livrable par une petite boîte d'un ami en Allemagne

Salut Centaur,

Le fichier son joint à l'article presente, il est vrai, un echo assez discret mais cependant audible ; en revanche, c'est le resultat obtenu avec les potards reglés au minimum, les augmenter un peu accroit considerablement l'effet et peut meme transformer le tout en un bruit desagreable si les reglages sont trop elevés.
La carte dont tu fais allusion, si nous parlons de la meme, est basée sur le meme chip d'echo, le Holtek, et le reste est de memoire, assez similaire ; il me semble qu'il y a une version en kit et une autre deja montée, c'est bien ça ?
Si oui, celle de Clive (la personne qui a conçu celle présentée dans cet article) revient bien moins cher, pour un produit apparement (je n'ai pas testé) tres similaire.

en fait, je ne sais pas si c'est la même carte

je viens de rechercher et donc voici le lien

http://www.gelsen-flipper.de/EShop/shop.htm

tu prends rubrique 5 (Elektro...)

sous-rubrique IC's + Module

tout en bas - peut-être que tu connais
l'avantage est que tu branches et ça marche , mais c'est sans doute plus cher

Re,

Je parlais de ce site : http://www.strikesandspares.de/rubrik2.htm
la carte y est vendue 60 euros en kit et 75 montée, lelle semble être identique à celle presentée sur le site que tu mentionnes (et que je ne connaissais pas, merci pour le lien). Je pense qu'avec le montage de Clive, on avoisine grosso-modo les 35 euros au maximum, mais pourquoi pas, pour ceux qui veulent du tout pret ou ne savent pas souder, ça peut etre interessant.