premier post, je suis nouveau. Version courte : je rencontre un client, qui rénove des flippers. On parle borne d'arcade MAME, je me souviens du flipper de mon enfance, dans le sous sol d'un pote, je me creuse les méninges, IPDB et voila...
Je me dégote le star trek à bon prix et je me lance, avec plein de bon conseils en poche (merci Franck)
Je commencerais par remercier, dans le désordre, Franck (à nouveau), doc pinball pour ses articles qui m'ont fait avancer en vitesse lumière, et ce forum ou j'ai rapidement trouvé mes réponses, tout sujet confondu.
Dernière exploitation (commerciale) du flip datant de 1986, pas mal de chose à refaire. Caisse un peu craquée dans les coins et dessous, j'ai commencé par ça. Colle à bois et vis de renfort.
Etat d'origine (désolé pour la qualité des photos, le reflex est utilisé ailleurs)
Je vais tacher, une fois la resto terminée, de faire un récapitulatif des matériaux utilisés, avec leur prix. Je pense que c'est ce qui manque souvent. Impossible de faire une règle générale, chaque flip est différent mais je pense que c'est utile pour les novices comme moi de savoir dans quoi on met les eds question budget.
Mon premier travail a été de remettre la CPU en état. La carte fournie n'est pas celle du jeu, c'est une -17 en assez bon état mais bien sur corrodée. Le jeu m'a été fournis avec les compos hors support et en état (testé) ainsi qu'avec une ROM compilée sur une 27128.
Deux étapes donc :
- nettoyer la corrosion.
- convertir la -17 en -35
http://www.flipjuke.fr/difference-entre ... t8227.html
le nettoyage a pris du temps, on m'avait prévenu. Bien 4h de boulot. Entre temps, je me suis souvenu que l'acide oxalique (dérouilleur) vire aussi les oxydes de metaux non ferreux, dont le cuivre, j'aurais pu gagner du temps.
Globalemement, j'ai démonté presque toute la section du reset, changé aussi le NE555 ainsi que quelques résistances, je les avais en stock au boulot. Quelques trans 3904 aussi, puisque ca ne vaut rien.
Remplacement des supports lyre perrave pour de la bonne tulipe, également récup dans les tiroirs du boulot, vu que je ne fais plus que du CMS ou presque.
Mise en route.
Ma bible est (et demeure) le guide de restauration en 3 parties de pinrepair.
http://www.pinrepair.com/bally/index.htm
j'y ai trouvé quantité de bonne info, quels compos avoir sous la main avant de se lancer (diode, transistor, fusibles, pont de diode etc). Egalement, le guide de deboggage est precieux, avec la liste de tous les signaux étant censé bouger ou non une fois la MPU bootée.
Alimentation de la carte via les points test +5, +12 et masse, montée progressive de la tension et monitoring de la consommation du courant afin de ne rien crammer.
Mise en route avec l'EPROM en U2, le CPU et un PIA (U11) doivent suffire à avoir 1 ou 2 flash. Bien sur, pour moi le noob, la carte est restée muette
Forçage du reset, dont le circuit fonctionne bien, mais rien sur la patte 5 du CPU, censée poller le bus pour poursuivre le boot. Oscillateur U16 en parfait état.
Je suis donc parti dans les schema avec l'oscillo pour finalement arriver à un état logique "pas logique" sur U15. Ce pauvre petit est bien sollicité puis qu'il doit sinker dans les 35 mA ++ (TTL) et drive un paquet des chip select (CS) sur les mémoires. Un coup de soudure sur les pattes et ca retombe partiellement en marche puis crash à nouveau, remplacement par un 74F37 monté sur support tulipe.
et BOOT !
Ensuite, tout s'accélère, bloqué flash après flash pour des petits détails, une piste à réparer sur la RAM score, une soudure ratée sur un PIA.
Finalisation avec changement des supports lyre que je n'avais pas encore fait et hop 6 flash.
J'ai ensuite remonté la MPU et rebranché partiellement. Vérif du 190V (qui sera rebaissé à 170V plus tard) pour les afficheurs, vérif du 5V et du 12V.
Puis on croise les doigts et ca boot. Je peux vous dire que pour un novice, avoir le "clac" et les notes du générique de star trek, ca fait verser une larme
puis un peu de magic smoke, histoire de tester l'électronicien que je suis, l'éjecteur de bille => rampe du lanceur qui reste collée, bon ca n'a pas duré longtemps, mais faudra peut etre la changer plus tard. J'ai coupé le fil pour l'instant, je déverminerais la fin de l'électronique plus tard (transistor de commande des solénoïdes, changement des lampes) une fois le fronton restauré.
Pour soulager l'alim, je vais tester de la LED, à condition que ca ne soit pas du blanc à veiller les morts. Pas toujours évident de trouver la bonne température de couleur en LED blanche, même pour l'éclairage en habitation, j'ai mis du temps à trouver ce que je cherche (et encore c'est un jaune imparfait comparé à l'halogène).
Si vous avez des suggestions pour de la LED satisfaisante, actuellement, j'ai trouvé $0.69 pour de la socket #44 (bouquet de 3 led) pour les inserts sous plateau. Pour les décords, il faudra certainement des la led à rayonnement latéral. Tarif dégressif par quantité et ils acceptent de livrer via USPS, donc je ne paierais probalement pas de taxes.
http://www.pinballlife.com/index.php?p= ... parent=192
Caisse et pieds
- dérrouillage des pieds avec de l'acide phosphorique pendant 1 nuit, comme le produit est un peu gélifié, ca reste dessus pas trop mal. Finition à la brosse métallique montée sur une perceuse et peinture au pistolet avec une peinture ferronnerie antirouille satinée noire synthilor polyurethane. Peinture nickel et fluide avec un peu de diluant synthétique et pistolet à gravité.
- Caisse : J'ai tout viré. Les rails latéraux ont été bien chiant à démonter
. Comme je compte pas en faire mon métier et que je ne suis pas puriste, je vais privilégier la facilité d'entretient => ces fixations seront remplacée par des douilles insert filetées et de la visserie inox tête bombée. Celui qui veut quelque chose d'encore plus invisible peut utiliser les vis des sécurité "indémontables" à 2 trous ie "vis nintendo" (époque NES / Super NES).Récupération de la déco avec du calque
Ponçage à l'excentrique grain 120. Mastiquage des angles et des trous au syntho finition, puis ponçage à nouveau
J'ai enduit la caisse avec le l'enduit gras de marque toutpret sêchage rapide (12€ / 1 kg). Je n'avais jamais eu à travailler avec ce type d'enduit, glisse super.
ponçage avec une éponge à poncer norton grain fin et à l'eau, finish miroir.
Ensuite peinture au pistolet. La j'ai eu des [strike]emmerdes[/strike] ennuis. Novice en peinture, j'ai orienté mon choix vers de la peinture décore luxens qui comme la murale (en plus épais) se plastifie un peu (acrylique lessivable). Ca sèche tellement vite que impossible, même avec dillution correcte, d'avoir un débit constant, ca termine bouché ou alors ca fait un support plein de grains (horrible).
Après la second couche et pas mal de désespoir, je me suis dit que je ne risquais plus grand chose à poncer à l'eau et au 400 avant plastification définitive de la peinture. Et la miracle, ca se ponce très bien à l'eau, commen un enduit. Les particules de peinture se réorganisent, comblent les trous et se lisse.
Un tout petit peu d'enduit gras pour réparer des micro défaut et je suis prèt pour la couche finale. Cette fois ci au rouleau mousse, mon budget est malgré tout limité et je ne vais pas réinvestir dans de la peinture, celle ci est au demeurant très bien, juste pas du tout pistolable.
On m'a orienté depuis vers de la pébéo. J'ai aussi vu de la lefranc & bourgeois "couleurs du louvre" qui me paraissent très bien et même moins cher que la peinture déco boiserie. Pour le prochain projet !
La suite : fonton (ponçage, syntho, enduit, peinture) et enfin les pochoirs. Comme je ne le sens pas au pistolet (manque d'expérience), je vais viser le pinceau ou le rouleau et du film de masquage pour aérographe de marque Hansa.
Entre temps j'ai commandé un peu de visserie inox. Un super site, abordable (et surtout agréable si vous avez déja été vomir chez weber métaux) : fixnvis
http://www.visseriefixations.fr/
c'est tout pour aujourd'hui, à suivre...
bon flip !
